2. Обърнете кутията и отстранете болтовете със специални шайби, закрепващи палета. Ако още не сте го направили, първо ще трябва да развиете и свалите гайките, закрепващи скобата на изпускателната тръба към кутията. Когато сваляте болтовете, обърнете внимание, че 3 от тях са по-дълги от останалите и запомнете позицията на картера на кутията.
3. Развийте и отстранете трите болта, закрепващи филтъра, като обърнете внимание на гуменото уплътнение между филтъра и картера.
4. Отстранете 4-те болта, закрепващи опорната шайба на масленото уплътнение към крайната предавка (от страната на съединителя). Маркирайте шайбата и картера, така че да могат да бъдат монтирани правилно по-късно, и внимателно отстранете шайбата, като внимавате да не загубите подложките. Отстранете всички подложки и оставете настрана на едно място. Уплътнителният пръстен между заключващата шайба и картера и масленото уплътнение на крайното задвижване в шайбата трябва да бъдат сменени по време на монтажа.
5. Отстранете 4 големи и 4 малки болта, закрепващи кутията на диференциала към корпуса на скоростната кутия и свалете кутията на диференциала. Ако не "върви" добре, можете да го почукате с мек чук. Диференциалът може да бъде изваден от кутията му, но не забравяйте да оставите настрана външните колела на конусните ролкови лагери заедно с техните втулки. Тук не разглеждаме диференциалната преграда. Ако е дефектен или силно износен, трябва да се смени като комплект или да се ремонтира от специалист.
6. Отстранете гайката и фиксиращия винт, закрепващи задвижването на скоростомера. Премахнете устройството.
7. В картера на кутията от страната на съединителя е монтиран маслен картер, от който къса тръба се простира до изходящия вал. Неговата задача е да насочва маслото към вала за смазване на задвижваното зъбно колело на 1-ва предавка през специални отвори. За да премахнете масления картер, е необходим специален инструмент, който можете да направите сами според B / фиг. 6.5. Същата фигура показва как да използвате инструмента.
8. Включете задна предавка и внимателно извадете цилиндричния щифт, който закрепва вилицата за заден ход към стеблото. Докато държите предавката за заден ход включена, включете 1-ва предавка. Това ще заключи задвижващия, входящия и изходящия вал, позволявайки ви да разхлабите гайката в края на изходящия вал (тази гайка трябва да се смени при повторно сглобяване). Незабавно монтирайте нова гайка на края на вала и я затегнете с малък въртящ момент (около 5 kg m). Това ще ви позволи да проверите аксиалното движение и хлабините, преди да свалите изходящия вал.
9. Развийте и отстранете 3-те болта, закрепващи триъгълната плоча, държаща сачмения лагер на входящия вал.
10. Външният пръстен на сачмения лагер има жлеб за монтиране на специален теглич. Ако нямате специален теглич, сачменият лагер може да се свали по следния начин. Отстранете задържащия пръстен и шайбата Belleville зад него от края на входящия вал. Обърнете внимание, че външният ръб на Belleville шайбата е в контакт с вътрешната обтекачка на лагера, а вътрешният ръб е в контакт с пръстена. Внимателно задвижете задвижващия вал навътре към зъбните колела. В този случай сачменият лагер, стоящ на противоположния край на входния вал, леко стърчи навън. Докато държите лагера в изпънато положение с отвертка в жлеба на външния му пръстен, помолете помощник внимателно да забие входящия вал обратно в картера. Повторете тази процедура, докато можете да издърпате сачмения лагер. Следвайте това да не прилагате твърде много сила върху лагера. Движението навън на лагера трябва да бъде много малко всеки път.
11. След като свалите лагера, изключете предавката за заден ход. Развийте 2 болта, закрепващи капака на средния лагер на входния вал, и свалете капака. Ако ролковите щифтове изпаднат при отстраняването му, те трябва да се монтират отново в картера.
12. Натиснете задържащия пръстен на кръстопътя на задвижващия и входния вал и освободете валовете. Обърнете внимание на факта, че в отвора на входящия вал има гумена шайба, към която трябва да се опре краят на входящия вал. Тази шайба трябва да се смени по време на повторното сглобяване. Издърпайте двата вала от картера и преместете зъбните пръти в неутрално положение.
13. Сега трябва да проверите аксиалното движение и хлабините на вторичния вал, за да определите кои от неговите части трябва да бъдат заменени.
14. Аксиално движение. Най-лесният начин за определяне на аксиалното движение е с циферблат, монтиран на картера, така че бутонът му да опира в края на вторичния вал, а ролката да е успоредна на оста на вала. Преместете вторичния вал до упор във всяка от посоките по неговата ос и измерете аксиалното изместване на вала. Като алтернатива можете да използвате дълбокомер, но тъй като максималното допустимо аксиално движение е само 0,5 mm, необходим е много точен дълбокомер, за да може да се използва за оценка на състоянието на сачмения лагер на изходния вал, който определя неговото аксиално движение. Ако аксиалното движение е твърде голямо, лагерът и неговият пръстен трябва да се сменят и аксиалното движение да се провери отново. Ако отново превиши допустимите граници,
15. Хлабини на задвижвани зъбни колела. Всяко от зъбните колела на изходящия вал има работна хлабина, за да може да се върти на главината, когато не е блокирано от синхронизатора, за да завърти вала. Първо проверете дали вътрешният пръстен на игления ролков лагер (виж B / фиг. 6.6), разположен в същия край на вала като гайката, докосва втулката на 4-та предавка, а контрагайката докосва вътрешния пръстен на иглен лагер. С помощта на щуп измерете празнините J1, J2, J3 и J4, които трябва да бъдат 0,2-0,35 mm. Ако получените стойности надвишават тези граници, втулките на задвижваните зъбни колела трябва да бъдат сменени.
16. След това трябва да се провери централизацията на синхронизаторите, но тази проверка няма смисъл, ако аксиалното движение на вторичния вал и хлабините на задвижваните зъбни колела не излизат извън определените граници. Въпреки това, ако корпусът на скоростната кутия или изходящият вал, превключвателните вилки, прътите или заключващите бутала трябва да бъдат сменени, тази проверка трябва да се направи след повторното сглобяване на скоростната кутия.
17. Когато вилиците за превключване на скоростите са в неутрално положение, пръстените на синхронизатора трябва да са центрирани по отношение на конусите на синхронизатора. За да проверите това, измерете разстоянията D1, D2, D3 и D4, показани на B / фиг. 6.7. Тези разстояния трябва да са равни едно на друго с максималното отваряне на съответните части. За проверка на тези разстояния е осигурен инструмент Peugeot, но вместо това можете да използвате самоделен инструмент с ширина 9 mm, който се вкарва в съответните процепи.
18. Преди да извършите проверката, изходящият вал трябва да бъде леко натоварен към крайната гайка. За целта е предвиден и специален инструмент Peugeot, показан на приложената фигура, но вместо него можете да използвате дървен блок с клин. За правилното натоварване на вала се затяга специален инструмент на ръка (показан на фигурата). Проверете дали всички вилици и пръти са в неутрално положение (проверено чрез позицията на блокиращите бутала).
19. Алтернативно поставете щуп между всеки от конусите на синхронизатора и главината на синхронизатора в съседство с него, като внимавате да не прилагате сила. В идеалния случай щупът трябва да пасне между конуса и главината и в четирите случая, но ако не стане, вижте B/фиг. 6.8 и 6.9, които показват 8 възможни варианта и необходимите коригиращи мерки. Регулирането се извършва с помощта на подложки "a" и разделител "b", показани на същите фигури. На етапа на разглобяване на кутията е достатъчно просто да запомните дебелината на регулиращите части, от които се нуждаете, за да ги изберете правилно по време на монтажа. След това ще трябва отново да проверите празнините, за да сте сигурни, че всичко е наред.
20. Издърпайте дървения блок с клина, използван за натоварване на вторичния вал, и включете 4-та предавка. Внимателно избийте цилиндричните щифтове от вилката на вала на 3/4-тата предавка и вала на зъбното колело за заден ход. Отстранете оста и междинното зъбно колело от скоростната кутия и върнете прътите в неутрално положение.
21. Развийте болтовете на банджо връзката на мястото, където външната тръба за смазване е прикрепена към скоростната кутия и отстранете тръбата и болтовете с шайби. Развийте 4-те болта, закрепващи капака на скоростния лост към корпуса на скоростната кутия, и внимателно свалете капака, като внимавате да не загубите топките и пружините на фиксаторите. Отстранете топките и пружините от картера. Отстранете старото уплътнение на капака (трябва да се смени с ново по време на монтажа).
22. Включете блокировката на задната предавка и внимателно завъртете стеблото нагоре. В процеса на това фиксиращата топка трябва да изскочи. Хванете го, за да не се загуби и махнете пружината. Избийте щифта, закрепващ фиксатора към обратния прът, и отстранете фиксатора и стеблото.
23. Включете 2-ра предавка и избийте цилиндричния щифт, който закрепва фиксатора на 3/4 предавка към стеблото му. Избийте щифта, закрепващ вилицата с 1/2 скорости към стеблото, но оставете удар в отвора на стеблото и поставете вилицата на неутрално положение. Завъртете стеблото на зъбното колело 3/4 нагоре на 1/4 оборот, за да предотвратите падането на заключващия щифт.
24. Отстранете двата пръта, фиксатора на 3/4 предавка, двете вилици и блокиращите бутала.
25. Отстранете гайката от края на изходящия вал (от страната на корпуса на газоразпределителния механизъм). От другия край на вала (от страната на съединителя), отстранете опорния пръстен, шайбата Belleville, задвижващия червяк на скоростомера, подложката и задвижваната предавка за заден ход.
26. Работейки през отвора, в който стоеше диференциалът, разхлабете задържащия пръстен, който фиксира външния пръстен на вторичния ролков лагер на вторичния вал и с помощта на чук с мека глава изпъкнете вала навън (към съединителя). Отстранете вала. Издърпайте синхронизатора и зъбното колело от картера и отбележете позицията на дистанционните елементи и подложките. Не изключвайте синхронизаторите от главините им - ако не са за смяна, трябва да се монтират в първоначалния ред.
27. На това разглобяването на кутията може да се счита за завършено. Допълнителен демонтаж (отстраняване на сачмен лагер на изходящия вал или втулка на входящия вал) може да се наложи само ако съответните части са в лошо състояние. Ако са в ред, по-добре е да не разглобявате кутията повече. Имайте предвид, че смяната на втулката на входния вал трябва да се извърши от специалист, т.к. подравняването на главината спрямо другите два лагера е критично.