Блок і цыліндры
1. Агледзець адліўку блока цыліндраў на наяўнасць дэфектаў і расколін.
2. Пры неабходнасці вывярнуць 2 коркі (у задняй частцы блока і ў фланцы пад алейным фільтрам) і прачысціць змазачную магістраль. Па завяршэнні ўсталяваць і зноў зацягнуць коркі. Для прачысткі вадзяных каналаў можна зняць назіральную пласціну ў задняй частцы блока.
3. Агледзець заглушкі блока на сляды працёкаў і па неабходнасці замяніць іх. Для зняцця старой заглушкі прасвідраваць у ёй невялікую адтуліну і загнаць у яго шруба-самарэз, а потым, ухапіўшыся за яго, выцягнуць заглушку. Як варыянт, можна забіць у заглушку долата і выцягнуць яе, карыстаючыся долатам як рычагом. Ачысціць гняздо заглушкі, нанесці на яго крыху герметыка і забіць на месца новую заглушку, карыстаючыся плоскім бокам байка малатка. Пасадзіць заглушку на месца, ударыўшы яе па цэнтры малатком з круглым байком.
4. Калі вы падазраяце, што ў блоку ёсць расколіны, варта аддаць яго на праверку адмыслоўцу.
5. Аб зносе цыліндраў кажа выступ у іх верхняй частцы. Для дакладнага вымярэння дыяметра цыліндру неабходны ўнутраны мікраметр, аднак аб зносе цыліндру можна судзіць, скарыстаўшыся мацамі таўшчынямера. Уставіць мац паміж поршнем (без поршневых кольцаў) і сценкай цыліндру і параўнаць зазор паміж імі 8 ніжняй часткі цыліндру, не якая падвяргаецца зносу, і адразу ж пад выступам. Вытворца не задае лімітава дапушчальнага зносу цыліндру, аднак пры ім овальности ці конусности звыш 0,1 мм цыліндр мае патрэбу ў расточванні. Звярніце таксама ўвагу на драпіны і задзіракі.
6. Пры расточванні цыліндраў майстэрня звычайна сама падбірае поршні і поршневыя кольцы рамонтнага памеру.
7. Калі цыліндры не так моцна зношаныя, каб мець патрэбу ў расточванні, трэба ўсталяваць на поршні спецыяльныя маслосъемные кольцы.
Каленвал і падшыпнікі
8. Агледзець каленвал на пашкоджанні і залішняя знос.
9. Агледзець укладышы падшыпнікаў на знос і драпіны на працоўных паверхнях. Калі толькі ўкладышы не з'яўляюцца практычна новымі іх варта замяніць незалежна ад іх стану (гл. фатаграфію).
10. Агледзець шыйкі коленвала на истирание і іншыя дэфекты. Наяўнасць дэфектаў можа запатрабаваць перашліфоўкі шыек. З дапамогай мікраметра вымераць дыяметр шыек у некалькіх месцах для таго, каб праверыць ці ёсць овальность і конусность. Вытворца не дае якія-небудзь лімітава дапушчальных значэнняў, але звычайна конусность або овальность у 0,025 мм лічаць максімальна дапушчальнай.
11. Майце на ўвазе, што коленвал мог падвяргацца перашліфоўкі і раней і што вытворца дае толькі адну мяжу перашліфоўкі.
12. Працоўныя зазоры карэнных і шатун падшыпнікаў могуць быць зношаныя з дапамогай ніткі Plastigage. Начыста працерці шыйку і ўкладышы падшыпніка і пакласці нітку папярок шыйкі. Устанавіць на месца і замацаваць абойму падшыпніка, затым зноў зняць яе і параўнаць шырыню разыходжанняў спецыяльнай шкалой, на якой адразу пазначаны адпаведныя працоўныя зазоры. Вытворца не задае велічынь працоўных зазораў, але яны павінны быць у дыяпазоне 0,025-0,050 мм.
13. Праверыць восевае перасоўванне коленвала уставіўшы мац таўшчынямеру паміж упартай шайбай падшыпніка N 2 і шчакой коленвала. Калі ж перавышана дапушчальная мяжа, неабходна замяніць упартыя шайбы. Для восевага перасоўвання коленвала можна таксама скарыстацца цыферблатным прыборам.
Поршні, поршневыя кольцы і шатуны
14. Поршневыя кольцы можна зняць з поршняў з дапамогай тонкіх металічных палосак. Асцярожна расціснуць верхняе кольца для таго, каб можна было ўставіць пад яго мацы і затым зняць разам з мацамі праз дно поршня (гл. фатаграфію). Сачыце за тым, каб не падрапаць поршань канцамі кольца.
15. Зняць аналагічнай выявай другое і трэцяе кольцы для таго, каб кольцы не западалі ў пустыя канаўкі. Звернеце ўвагу, што ў склад трэцяга кольца ўваходзіць пашыральнік, які прасцей зняць праз дно поршня. Калі вы не збіраецеся мяняць кольцы, варта пакласці з побач з поршнямі, з якіх яны былі знятыя.
16. Па адным усталёўваючы кольцы ў іх цыліндры. Зазор павінен правярацца пры кольцы змешчаным у любым становішчы цыліндру, альбо ў яго самым нізе (дзе знос цыліндру мінімальны) з дапамогай маца таўшчынямера (гл. фатаграфію).
17. Калі вы збіраецеся замяніць кольцы, варта ачысціць сценкі цыліндру ад лакападобнага налёту (гл. раздзел 16).
18. Агледзець поршні на пашкоджанні (асабліва на абгаранне ў раёне дна і задзіракі і драпіны на спадніцы ці паміж канаўкамі пад кольцы). 06т селі ўчасткі на баках поршняў паказваюць на прарыў газаў.
19. Калі папярэдні агляд паказаў, што поршні ў парадку, ачысціць канаўкі пад кольцы з дапамогай абломка старога поршневага кольца. Сачыце за тым, каб не пашырыць канаўкі і не парэзацца.
20. Пакруціць кожнае з кольцаў у яго канаўцы, каб праверыць, ці не заядае яно. Залішні зазор кольца ў канаўцы, не абумоўлены зносам кольца, можа быць выкліканы толькі зносам самога поршня, і калі толькі поршні не будуць перашліфаваны пад спецыяльныя поршневыя кольцы, іх прыйдзецца замяніць.
21. Пры замене поршні без без расточвання цыліндраў праверыць, каб новыя поршні былі правільна падабраны па памеры. Клас памеру поршня пазначаецца альбо пазнакай "А1". альбо поўнай адсутнасцю пазнакі ў сярэдняй частцы дна поршня. Аналагічная маркіроўка павінна быць на куце блока цыліндраў (з боку рамяня газаразмеркавання). Клас вагі поршня выбіты на яго дно і павінен быць аднолькавы для ўсіх поршняў рухавіка.
29. Для таго, каб адлучыць поршань ад шатуна, зняць стопорные кольцы і выцягнуць поршневай палец (гл. фатаграфіі). Для таго, каб выняць палец, дастаткова націснуць на яго рукой. Пазначыць поршань і шатун, каб не пераблытаць іх пры зборцы.
22. Пры залішнім люфце поршневага пальца ва ўтулцы верхняй галоўкі шатуна неабходна замяніць як палец, так і ўтулку. Замена ўтулкі павінна вырабляцца адмыслоўцам,т.к. для яе патрэбен прэс, і акрамя таго новую ўтулку варта правільна пашырыць на месцы.
23. Новыя поршні пастаўляюцца разам з поршневымі пальцамі і стопарнымі кольцамі. Шатуны, як правіла, у замене не маюць патрэбы, калі толькі рухавік перад гэтым не закліноўвала.
24. Зноў падлучыць поршні да бадзякоў і праверыць, каб поршні былі правільна ўсталяваныя (выраз на дно поршня ў форме канюшынавага ліста павінен знаходзіцца стой жа боку, што і выраз на шатуне). Перад усталёўкай поршневых пальцаў іх варта вышмараваць алеем (гл. фатаграфіі). Пры правільнай зборцы поршань павінен вольна паварочвацца на шатуне.
25. Устанавіць поршневыя кольцы, скарыстаўшыся тым жа метадам, што і пры іх зняцці. Першым усталёўваецца ніжняе кольца. У маслосъемного кольцы спачатку ўсталёўваецца пашыральнік, а затым само кольца, замак якога павінен быць зрушаны пад кутом 180°у адносінах да замка пашыральніка. Замкі двух верхніх кольцаў павінны быць зрушаныя на 120°у процілеглыя бакі ад замка маслосъемного кольцы. Праверыць, каб кольца N 2 стаяла правільным бокам уверх (гл. Д/мал. 1.15).
Масляная помпа
26 Гл. раздзел 14.
Рамень газаразмеркавання і зорачкі
27 Гл. раздзел 4. Зорачкі павінны быць агледжаны на знос ім пашкоджанні.
Распредвал
28. Гл. раздзел 7.
Галоўка цыліндраў
29 Гл. раздзел 10.
Махавік
30. Агледзець тую паверхню махавік, якая кантактуе са счапленнем, на ізаляцыі і наяўнасць расколін. Нязначныя баразёнкі або драпіны ўяўляюць сабой нармальную з'яву. Павярхоўныя расколіны і глыбейшыя баразёнкі часам можна прыбраць з дапамогай перашліфоўкі пры ўмове, што таўшчыня махавіка не паменшыцца ніжэй дапушчальнай велічыні. Калі гэта немагчыма, махавік трэба замяніць.
31. Агледзець зубчасты вянок стартара на пашкоджанні і сколатыя зуб'і. Пры неабходнасці вянок можна замяніць асобна ад махавік. Прасвідраваць у вянку адтуліну на ўсю таўшчыню і затым раскалоць яго з дапамогай долата і зняць. Новы вянок трэба нагрэць, хутка ўсталяваць на махавік, забіць на месца і пакінуць астываць натуральным шляхам. Крытычнае значэнне мае тэмпература, да якой награваецца вянок: пры занізкай тэмпературы вянок можа не ўстаць на месца або затрымацца на паўдарогі, пры занадта высокай можа быць страчаная загартоўка вянка, што прывядзе да яго хуткага зносу. Тэмпература нагрэву звычайна паказваецца ў інструкцыі, прыкладаемай да новага вянка, аднак мы ўсё ж рэкамендуем даверыць гэтую працу адмыслоўцу.
Іншае
32. Вытворца рэкамендуе пры пераборцы рухавіка замяняць толькі ніты махавіка, аднак мы раім замяніць таксама ніты галоўкі цыліндраў, асабліва, калі яны зацягваліся ўжо не адзін раз.
Мацаванне алейнага радыятара - усе мадэлі
33. З канца 1990 г. занесены паляпшэнні ў мацаванне алейнага радыятара для таго, каб ён заставаўся на месцы пры здыманні алейнага фільтра. На блоку цыліндраў прадугледжаны стопарны выступ, які заходзіць у відэлец на алейным радыятары.
34. У выпадку ранніх мадэляў, не мелых адмысловага стопорного выступ, магчыма набыць стопорный кранштэйн, які прыбалчваецца да блока цыліндраў і эфектыўна перашкаджае кручэнню алейнага радыятара.
35. Перад здыманнем алейнага радыятара варта спачатку зняць алейны фільтр.
36. Зняць заліўны корак сістэмы астуджэння (пры халодным рухавіку). Адлучыць шлангі сістэмы астуджэння ад фільтра (будзьце гатовыя да праліва вадкасці і адразу заткніце шлангі, каб пазбегнуць яе далейшых страт).
37. Вывярнуць мантажную шпільку алейнага фільтра і зняць алейны радыятар з рухавіка.
38. Усталёўка алейнага радыятара вырабляецца ў зваротнай паслядоўнасці. Звярніце ўвагу на наступныя моманты:
- а. Пры ўсталёўцы алейнага радыятара праверыць, каб яго відэлец устала на выступ на блоку цыліндраў (ці, у залежнасці ад канструкцыі, пад адмысловы кранштэйн на боку блока цыліндраў).
- б. Перад усталёўкай мантажнай шпількі алейнага фільтра старанна ачысціць яе разьбярства і акрыць яе падыходным складам для фіксацыі разьбовых злучэнняў.
- ст. Зацягнуць мантажную шпільку да патрэбнага моманту (гл. Спецыфікацыі).