К таким узлам могут относиться: части рулевого управления, выпускная система, механизм сцепления и КПП.
Моторный отсек следует тщательно отмыть, удалить следы коррозии и покрыть оголенный металл грунтовкой с последующей окраской. Трещины герметика в стыках панелей можно заделать обыкновенным пластилином; как показывает практика, такая «замазка» отлично держится на поверхности и не пропускает воду. Не забудьте при этом проверить качество резино-металлических подушек крепления силового агрегата и почистить «соты» демонтированного радиатора.
Если изоляция жгутов проводов, находящихся в моторном отсеке, обветшала или повреждена, самое время ее поменять (предварительно сняв старую изоляционную ленту, промыв и просушив провода). По ходу этой «операции» осмотрите и очистите от окислов все поврежденные коррозией разъемы.
Перед установкой мотора укройте толстой тканью панели кузова, поверхность которых можно повредить во время работы.
Установку двигателя удобнее всего производить с помощью ручной тали, надежно закрепленной на потолке гаража. Если нет возможности передвигать нагруженную таль (с помощью потолочной балки и роликового механизма), автомобиль отодвигается назад, двигатель с помощью тросиков (или цепей) с крючками поднимают на высоту, исключающую контакт его поддона с верхней частью передней панели кузова.
Далее с помощью двух помощников моторный отсек автомобиля вручную подводят под «парящий» под потолком двигатель.
После этого не спешите полностью опускать двигатель на свои точки крепления, для успешной установки его нужно «притормозить» с таким расчетом, чтобы оси коленчатого вала и первичного валика КПП полностью совпадали. Для этого переднюю часть корпуса КПП приподнимают вверх (подложив под него домкрат с набором деревянных брусков), а двигатель отодвигают по ходу движения и, опуская его заднюю часть, пытаются совместить первичный валик со шлицевым отверстием диска сцепления и подшипником коленчатого вала.
Для того чтобы облегчить эту самую сложную при установке двигателя работу, можно применить простейшие приспособления, изготовленные из подходящих болтов, аналогичных болтам крепления КПП к двигателю (рис. 1.64). Два приспособления, играющие роль направляющих, вворачиваются в резьбовые гнезда блока по любой из диагоналей в плоскости стыка блока с КПП, при этом самое длинное из них устанавливается в верхней части.
Рис. 1.64. Приспособления для облегчения стыковки двигателя с КПП
Как только валик КПП зайдет в отверстие подшипника коленчатого вала, в свободные резьбовые отверстия блока заворачивают штатный крепеж, а установочные приспособления выворачивают с помощью плоской отвертки.
Предупреждение! Не пытайтесь стыковать двигатель и КПП, если не отцентрирован диск сцепления. Для того чтобы оси симметрии коленчатого вала и ведомо го диска сцепления полностью совпадали (обязательное условие для стыковки двигателя и КПП), корзину сцепления монтируют, предварительно «нанизав» ведомый диск сцепления на приспособление (рис. 1.65), вставляемое во внутреннее отверстие подшипника коленчатого вала. Если нет такого приспособления, можно использовать отработавший свое первичный валик КПП или изготовить его исходя из размеров этого валика.
Рис. 1.65. Приспособление для центровки ведомого диска сцепления «жигулевского» двигателя
Приспособление извлекается только после полной затяжки крепления корзины сцепления.
После того как коробка крепко прикреплена к блоку двигателя (для «Жигулей» — болты М14х1,25 с моментом затяжки 3,2-4,0 кг/м (32-40 Нм)), в силовой агрегат устанавливают подушки крепления, если подушки применяются новые, отрегулируйте их положение таким образом, чтобы они стояли без перекосов. Не затягивайте их крепеж до конца, пока двигатель «не усядется в свое гнездо» (для этого некоторые автомеханики кратковременно его запускают).
После установки двигателя крепят элементы выпускной системы (через новые прокладки). Далее монтируют системы охлаждения и питания, соединяют электропроводку, устанавливают стартер, генератор и аккумулятор.
Шланги и патрубки системы охлаждения перед установкой смазывают изнутри тонким слоем силиконового герметика, это позволит с легкостью их смонтировать и исключит внутренние повреждения.
Для затяжки патрубков и шлангов в системах охлаждения и питания следует применять хомуты с винтовыми зажимами, к примеру, такие, какие выпускает известная фирма «NORMA» (рис. 1 66).
Рис. 1.66. Современные многоразовые хомуты с винтовым червячным зажимом фирмы «NORMA»
Червяк хомута должен «работать» по выступам, а не по вырезанным прямоугольным прорезям (рис. 1.67), хомуты такого исполнения (как правило, тайваньских производи телей) хотя и удобны в монтаже, но тонкие перемычки между «окнами» часто не выдерживают нагрузки и рвутся.
Рис. 1.67. Такие хомуты можно применять только с небольшим усилием затяжки
Ослабленные разъемы электропроводки необходимо поджать малогабаритными пассатижами от центра разъема к краям. Многие сжимают разъем по всей ширине, такой способ, кроме ухудшения контакта и увеличения ширины разъема (после чего его в колодку установить проблематично), ни к чему не приводят.
Во время установки двигателя часто забывают подсоединить массовый провод от кузова к блоку двигателя (обычно он находится снизу в районе КПП), что чревато повреждением тонкостенных деталей, электрически связанных с корпусом двигателя (к примеру, тросиков управления и т. д.), через которые на массу кузова будет проходить мощный ток стартера.
Перед тем как установить аккумуляторную батарею, промойте ее площадку содовым раствором, что позволит нейтрализовать следы электролита, вызывающего коррозию кузова и порчу лакокрасочного слоя.
После того как все собрано и установлено, проверните на пару оборотов коленчатый вал двигателя, проверьте механизм сцепления и, залив технические жидкости, приступайте к первому пуску и обкатке.