Первое, что необходимо обеспечить, — это безопасность работ и чистоту на рабочем месте. Безопасность обеспечивается знанием правил проведения сборочно-разборочных операций и работ, связанных с обрабатываемым материалом, а также применением защитных средств: одежды и приспособлений. Если планируются работы с применением открытого огня, к примеру, запрессовка поршневых пальцев или венца маховика с помощью паяльной лампы, установите в помещении исправный огнетушитель. Лучше если это будет «газовый» наподобие тех, что устанавливаются на бензовозах.
Как показывает практика, порошковые огнетушители частенько не срабатывают по причине слежавшегося от времени реагента (порошка), те же, которые своим видом напоминают небольшой аэрозольный баллончик для подкраски кузова, в лучшем случае способны потушить небольшой кусок ветоши, но никак не вспыхнувшую лужицу бензина.
Место для огнетушителя подбирайте с таким расчетом, чтобы к нему обеспечивался свободный доступ на любых этапах производимой работы.
Если планируется проведение сварочных работ, позаботьтесь о соответствующей одежде и обуви. Куртка, брюки и перчатки должны быть сделаны из специальной брезентовой ткани, слабо поддающейся возгоранию, а в качестве обуви лучше всего подходят всем известные «керзачи». Ко всему прочему необходимо приобрести защитную сварочную маску, лучшим вариантом которой будет маска с креплением на голове. Маска со специальной ручкой снизу менее удобна, так как занимает одну из рук. Производить сварочные работы желательно вне стен помещения, потому как автору еще не попадались гаражи, полностью свободные от возгораемых материалов.
Для самостоятельной переборки двигателя вполне достаточно свободной площади порядка 4 м² и пары крепких стеллажей для хранения демонтированных узлов и деталей.
Пол помещения лучше всего застелить куском толстой полиэтиленовой пленки, покрыв ее затем листами гофрированного картона. Это предотвратит загрязнение пола и сделает более «приятным» поиск «спрыгнувших» мелких деталей.
Для разборочно-сборочных работ двигатель лучше всего закрепить. Идеальным вариантом будет применение специального поворотного стенда, но если вы не планируете заниматься подобным ремонтом слишком часто, вполне подойдет небольшой металлический столик (из уголков 30x30 мм) высотой около 500 мм, покрытый толстой широкой деревянной дощечкой, размером немного меньшим длины двигателя.
Если мойка загрязненных узлов и деталей планируется непосредственно в помещении гаража, необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию, так как пары даже относительно безопасного керосина способны довольно быстро вызвать сильную головную боль.
Немаловажную роль при любом ремонте играет освещение, поэтому необходимо организовать его «всестороннее» действие, не забывая о малогабаритной низковольтной «переноске» (на 12, 24 или 36 Вольт) с защитной сеткой от повреждений колбы и соответствующим трансформатором напряжения.
Источник можно увидеть на www.PEUGEOTBOOK.ru
Переносная лампа необходима для того, чтобы заглядывать в труднодоступные места, ее малое напряжение обезопасит эту операцию даже при случайном повреждении колбы.
В качестве основного освещения удобнее всего установить люминесцентные лампы дневного света мощностью 18-20 Вт (W) каждая. Такие лампы в сети 220 В работают только парами, так как рабочее напряжение каждой из них составляет 127 В.
В нашем случае на площадь около 4 м² вполне достаточно 12-16 таких ламп, расположенных как можно равномернее.
Прежде чем приступать к полной разборке двигателя, его моют, затем разбирают на составные части, промывают и дефектуют детали.
Для промывки блока можно использовать подвернувшуюся под руку подходящую «посудину», но гораздо удобнее изготовить простое приспособление, состоящее из металлического сварного поддона с установленной в него металлической решеткой, что не только облегчает неприятную операцию, но и значительно экономит моющую жидкость.
Поддон должен иметь размер на 100-150 мм больше размеров двигателя, который укладывается сверху решетки на два крепких деревянных бруска.
В качестве моющей жидкости лучше всего использовать осветительный керосин (10-15 л), связано это с его низкой токсичностью, прекрасными моющими свойствами, и, что немаловажно, детали после «помывки» хорошо высыхают и не имеют масляной пленки на своей поверхности.
Вода заливается немного ниже уровня решетки и служит для удаления загрязнений из керосина, тем самым экономится внушительная часть моющей жидкости.
Для прочистки каналов необходимо запастись разного рода ершиками с крепко «сидящим» ворсом. Для промывки каналов под давлением можно применить малогабаритный краскопульт с компрессором. В крайнем случае, для этого подойдет большая резиновая груша с тонким наконечником.
Предупреждение! Применять вместо компрессора баллон со сжатым кислородом категорически запрещается, потому, что в контакте с маслом (коего в ремонтируемом двигателе предостаточно) кислород имеет свойство возгораться.
Для сушки очищенных от грязи механизмов и деталей необходимо запастись чистой листовой бумагой, к примеру, старыми газетами. Детали во время сушки закрывают от пыли заранее приготовленной тонкой тканью типа бязи. Это надо сделать обязательно, если сушка производится на открытом воздухе, в составе которого всегда присутствует некоторое количество вредных абразивных частиц.
Если шатунные пальцы монтируются в головку шатуна «на горячую», неплохо иметь лабораторный термостат с температурой разогрева до 300°C. В крайнем случае, подойдет бензиновая паяльная лампа средних размеров или газовая плита (но не горелка газовой сварки!).
В качестве зажима для шатуна (при «горячем» монтаже пальца) удобнее всего использовать небольшие станочные тиски, к тому же они пригодятся для запрессовки сальников и деталей при ремонте масляного насоса, помпы и др.
Кроме всего перечисленного, необходимо запастись хлопчатобумажными перчатками, достаточным количеством чистой ветоши, емкостью для отходов и, конечно же, необходимыми приспособлениями, монтажным и измерительным инструментом. Как все это правильно подобрать, читайте в следующей статье.