1. Тщательно отмыть все поверхности двигателя перед его разборкой, иначе велика вероятность занести песок в труднодоступные места для его последующего удаления.
2. Крепеж ГБЦ обязательно ослабляется в обратном порядке его затяжки, в противном случае можно повредить привалочную плоскость головки блока.
3. Крышки двигателя, в том числе его масляный поддон, если они «прилипли» к блоку двигателя, отделяются после отстукивания молотком через деревянную проставку. Применять зубило или отвертку в качестве клина крайне нежелательно, неизбежны повреждения прилегающих деталей.
4. Крепеж ГБЦ, крышек шатунов и крышек подшипников коленчатого вала нужно ставить на то же самое место, если он не требует замены (кроме этого все гайки обязательно ставятся той же стороной). Для этого следует заранее позаботиться об их раздельном хранении.
5. То же самое касается клапанов и элементов привода ГРМ, включая такую «мелочь», как сухарики тарелок клапанов, так как любая деталь, работающая совместно с другими, со временем прирабатывается, и изменение ее места расположения вызывает новую приработку, что неизменно увеличит шумы двигателя и уменьшит его ресурс.
6. Будьте осторожны, выбивая поршни из блока. Когда выработка в верхней части цилиндра столь велика, что представляет собой острую ступеньку, верхнее кольцо, упираясь в нее, сильно «тормозит» процесс разборки. При этом, не рассчитав силу удара, можно легко повредить поршни в районе кольцевых перемычек и поверхность шатунных шеек коленчатого вала.
7. Коленчатый вал снимайте осторожно (шейки очень цепко повредить). После демонтажа его следует уложить на заранее подготовленный крепкий стеллаж с деревянным покрытием.
8. Поршневые пальцы, если они запрессованы в верхнюю головку шатуна, следует выпрессовывать с помощью гидравлического пресса или, как исключение, в больших станочных тисках. Если есть необходимость сохранить поршень, с противоположенной стороны от направления выпрессовки устанавливается деревянная подкладка, полностью повторяющая его форму по радиусу. Выбивать пальцы ударами молотка не стоит, можно довольно легко повредить шатун.
9. Разбирая узлы, попытайтесь грубо, «на глаз», оценить зазоры в сопряжениях, это подскажет вам, какие детали придется покупать в первую очередь.
10. Отмечайте любым удобным способом все детали, которые могут быть установлены в перевернутом виде, например, фиксаторы осевых перемещений распределительного и промежуточного вала двигателя «Жигулей». В противном случае неизбежен их повышенный износ вследствие «ненужной» дополнительной приработки.
11. Во время разборки двигателя блок лучше всего закрепить на специальном поворотном приспособлении или, на крайний случай, разобрать его на чистых толстых деревянных брусках. Этим вы предотвратите повреждение его привалочных плоскостей.
12. Тарелки клапанов перед их демонтажем следует осторожно обстучать через прокладку из мягкого металла. Этим вы предотвратите перегрузку и поломку «рассухаривателя», так как сухарики склонны к залипанию.
13. Сохраняйте старые прокладки крышек двигателя, если нет возможности их приобрести. В дальнейшем они послужат «копиром» для изготовления новых.
14. После разборки тщательно промойте и просушите детали для дефектации. Те детали, которые считаете заведомо непригодными для дальнейшего использования, лучше сразу отложить в сторону, определившись с причинами, вызвавшими дефекты. В дальнейшем они могут пригодиться при покупке новых деталей, что особенно актуально, если вы ремонтируете импортный двигатель.
Перед началом работы приготовьте:
- 1. Полностью исправный необходимый инструмент (ключи, съемники, выколотки и т. д.).
- 2. Плотную ткань (старые пальто и т. д.) и чистую ветошь.
- 3. Емкости для слива технических жидкостей (одну для моторного масла, другую для охлаждающей жидкости).
- 4. Картонную либо фанерную тару (для демонтируемых узлов и деталей), гофрированный листовой картон и плотную бумагу.
- 5. Фломастер и блокнот с простым карандашом (шариковая ручка в этом случае не желательна, так как при попадании даже незначительного количества масла на бумагу она не работоспособна).
Перед демонтажем двигателя открываем капот и застилаем крылья и переднюю панель плотной тканью в несколько слоев.
Далее капот снимаем, предварительно отметив фломастером положение точек его крепления. Делается это для того, чтобы не возиться с его регулировкой после установки отремонтированного двигателя.
Затем ставим капот к стенке гаража на предварительно постеленные на пол листы картона или, если пространство ограниченно, укладываем его на крышу ремонтируемого автомобиля, укрыв ее плотной тканью или толп |м слоем гофрированного картона.
Подготовив рабочее пространство, действуем в следующим порядке.
- I. Отсоединяем силовые провода аккумулятора и извлекаем его из автомобиля, если он помешает дальнейшей работе.
- 2. Отсоединяем все разъемы проводов, подходящих к системам двигателя, промаркировав однотипные, если есть вероятность спутать их между собой при сборке (иномарки, как правило, не требуют маркировки, так как их разъемы невзаимозаменяемые, несмотря на все их многообразие).
- 3. Отсоединяем силовой «массовый» провод, связывающий кузов автомобиля и его двигатель. Найдите его непременно (наличие этого провода обязательно для всех автомобилей), у многих автомобилей, включая всем известные «Жигули», он находится снизу.
- 4. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость и приготовленные для этого емкости.
- 5. Отсоединяем патрубки системы охлаждения от двигателя, откручиваем крепеж радиатора и извлекаем его вместе с ними из моторного отсека.
- 6. Отсоединяем трубы системы выпуска от выпускного коллектора и отодвигаем их от двигателя, предварительно сняв кронштейн крепления трубы (на «Жигулях» крепление находится на корпусе КПП).
- 7. Отсоединяем патрубки системы отопления, приводные элементы акселератора и все навесные агрегаты (узлы системы питания, распределитель зажигания, генератор, стартер и т. д.), которые при демонтаже двигателя можно легко повредить.
- 8. Демонтировав все необходимое, откручиваем крепление двигателя от его опор и коробки перемены передач, предварительно подставив под КПП и масляный поддон двигателя подходящие подставки (лучше всего, если это будут регулируемые винтовые опоры).
Примечание: в некоторых случаях начинать разборку двигателя необходимо еще до снятия его с автомобиля, предварительно очистив поверхности от песка и налип шей грязи. Если двигатель планируется снимать вручную, без применения подъемных механизмов, имеет смысл предварительно демонтировать головку блока. Делается это с соблюдением обязательного в таких случаях правила: крепежные элементы следует отворачивать в обратной последовательности (эскиз последовательности затяжки крепежа головки блока имеется, в каждом руководстве по ремонту на конкретный двигатель, а также на упаковке прокладки ГВЦ для импортных автомобилей). При этом «первый круг» делается с отворачиванием крепежа только на один оборот. Крепеж желательно промаркировать любым удобным способом в соответствии с номерами по эскизу. Перед снятием головки двигателя обычно приходится демонтировать распределительный вал с элементами его привода.
Снимать двигатель необходимо осторожно, сначала перемещая его вперед вдоль оси симметрии (до выхода первичного валика КПП из корзины сцепления), только после этого двигатель извлекается вертикально вверх. Для того чтобы не повредить приводной валик и элементы сцепления, КПП в большинстве случаев поддерживают веревками или приподнимают винтовым домкратом, заменив его затем устойчивой подставкой. Если этого не сделать при демонтаже, к примеру, двигателя «Жигулей», передний конец коробки непременно «клюнет» вниз, повреждая первичным валиком упорный фланец нажимной пружины и его элементы крепления к корзине сцепления.
Перед работой необходимо уточнить, каким образом двигатель извлекается из моторного отсека. В зависимости от конструкции, многие силовые установки извлекаются не вверх, а вниз, причем нередко только совместно с КПП. Это характерно для переднеприводных моделей типа ВАЗ-2108—09, в таких случаях автомобиль приподнимают или загоняют на подходящую эстакаду или яму. При этом отсоединяют механизмы переключения передач, выключения сцепления, трос спидометра, проводку и приводы от главной передачи.
После снятия двигатель следует тщательно отмыть с применением специальных очистителей или керосина. Делать это нужно в хорошо проветриваемом помещении или на улице. При этом дизельное топливо, бензин или растворитель применять нежелательно: первое полностью не высыхает, а второй и третий токсичны, пожароопасны и негативно влияют на кожные покровы рук.
В первую очередь с двигателя снимается ГБЦ (если она не была демонтирована до его снятия). Будьте внимательны, если двигатель вам не знаком, не пытайтесь «отклеить» головку от блока силовым способом (с помощью ломика или «монтажки»). Некоторые ГБЦ содержат крепежные элементы не только сверху, но и под корпусом головки (к примеру, 1,8-литровый двигатель автомобиля Альфа-Ромео-Джульетта» имеет два внушительных болта под передней частью головки). Подобных ошибок поможет избежать новая прокладка, для этого изучите отверстия под крепеж на ее поверхности.
Для того чтобы примерно определить состояние цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), прощупываем пальцем зону цилиндра в районе верхнего конечного положения первого поршневого кольца. При значительном износе должна нащупываться четкая острая ступенька (рис. 1.41).
Рис. 1.41. Поверхность верхней части цилиндра в разрезе при значительном износе ЦПГ
Как правило, наибольший износ наблюдается в крайних цилиндрах. Связано это с некоторыми отклонениями их рабочей температуры от номинального значения, а также подключением климатических систем, несколько нарушающих их нормальный тепловой режим (отопление, кондиционер). Такого рода подключения производятся обычно в районе последнего цилиндра. Первый же цилиндр страдает от набегающего потока воздуха, который существенно снижает его рабочую температуру по сравнению с остальными, что особенно заметно в зимнее время.
Примечание: наличие четкого износа «ступенькой» практически в 100% случаев говорит о том, что цилиндры требуют капитального ремонта.
После этого:
1. Переворачиваем блок, поддоном вверх подложив под его верхнюю плоскость два чистых деревянных брусочка. Здесь нужно учитывать, что во время этой операции некоторые не сливаемые через штатные отверстия части масла и охлаждающей жидкости попадут на пол, поэтому заранее подстелите под бруски какой-нибудь подходящий материал (картон, плотную бумагу, ветошь и т. д.).
2. Откручиваем болты масляного поддона и, если он «прилип» к плоскости блока, осторожно обстукиваем его деревянной киянкой, нанося удары по боковым частям.
3. Демонтируем масляный насос, если он перекрывает доступ к крепежу шатунов и коленчатого вала. Если результаты замера давления в масляной системе были удовлетворительны, насос промываем керосином без разборки, просушиваем на листе чистой бумаги и вместе с крепежом укладываем в отдельную картонную коробку.
Примечание: на этом этапе разборку следует приостановить и произвести замер осевого свободного хода коленчатого вала. Делается это с помощью набора плоских щупов и мощной отвертки, сдвигая ею коленчатый вал до упора в одно из полуколец. Результаты этой операции пригодятся при сборке (если зазор в пределах нормы, промаркируйте полукольца после извлечения из блока) и закупке новых полуколец или вкладышей коренных подшипников, если полукольца сделаны с ними совместно.
Далее косвенно проверяем шатуны, на. изгиб путем перемещения их крышек вдоль оси коленчатого вала.
При любом угловом положении маховика двигателя обязательно должен присутствовать примерно одинаковый зазор. Если его в каком-то положении не наблюдается, то есть шатун несколько подклинивает, его можно смело выбраковывать, наверняка он изогнут. При отсутствии у вас специального приспособления (для проверки параллельности осей шатуна) проделайте эту операцию обязательно.
4. Выставив коленчатый вал двумя крышками шатунов (в случае, если двигатель 4-цилиндровый) в нижнее положение, снимаем два поршня, открутив соответствующий крепеж. Если поршни при этом не выходят (что часто происходит на сильно изношенном двигателе за счет упора верхнего кольца в ступенчатую выработку в верхней части цилиндра), помогаем им легкими ударами среднего молотка через деревянную проставку. Чтобы избежать поломок, снимите часть металла с поверхности выступа острым шабером до извлечения поршня из цилиндра. Удары следует наносить осторожно, по верхнему вкладышу, отодвинув шейку коленчатого вала и обернув шатун в районе вкладышей кусочком плотной бумаги. Делается это для того, чтобы не поцарапать стенки цилиндра при извлечении шатуна с поршнем. Затем, повернув коленчатый вал на 180°, проделаем те же самые действия с двумя оставшимися поршнями.
5. Раскладываем все снятые детали в отдельные коробки, накручивая гайки крышек шатунов на свои места, если в дальнейшем не собираетесь менять крепеж.
Подписываем коробки соответственно номерам цилиндров, так как легко можно спутать не промаркированные шатуны и их крышки, а они, хотя и очень похожи, но строго индивидуальны для каждого шатуна (возникают такие случаи, если шатуны были заменены когда-то на новые, изначально не имеющие цифровых меток по номеру цилиндра).
6. Следующим этапом демонтируем корзину сцепления и маховик двигателя, заклинив коленчатый вал между внутренней стенкой блока чистым деревянным бруском или специально предназначенной для этого гребенкой. Снимая корзину сцепления, следует нанести установочные метки на маховик и корзину любым удобным способом. То же самое касается положения маховика относительно коленчатого вала (на «Жигулях» такая метка уже есть: большая высверленная лунка на обратной плоскости маховика, устанавливаемая напротив шатунной шейки четвертого цилиндра). Делается это, чтобы не нарушать балансировку (на некоторых автомобилях заводская динамическая балансировка коленчатого вала производится совместно с маховиком, сцеплением и передним шкивом). Заодно, пока коленчатый вал застопорен, откручиваем крепеж переднего шкива.
7. Для того чтобы освободить коленчатый вал, спрессовываем передний шкив, демонтируем переднюю крышку блока, держатели сальников и крышки коренных подшипников (возможно, что-то еще, в зависимости от конструкции двигателя).
8. Далее, открутив крышки коренных подшипников, осторожно, стараясь не ударить поверхности шеек о выступающие части блока, извлекаем вал и укладываем его на ровную, устойчивую деревянную поверхность.
9. С целью очистки масляных каналов вала извлекаем пробки шламокопителей, находящиеся в районе каждой шатунной шейки. Для этого немного засверливаем точки кернения и мощной отверткой (или иным инструментом, если на торце пробки гнездо под другой инструмент) выворачиваем пробки, если они резьбовые (к примеру, такая конструкция применяется на двигателях «Москвичей»). Если пробки запрессованы (как сделано в коленчатых валах продукции ВАЗа), их лучше всего извлекать с помощью бородка, пробив отверстие в углу пробки для ослабления прессовой посадки. В этом случае пробка за счет своей незначительной высоты легко извлекается с помощью этого же инструмента, заклинившего в ней после удара.
Примечание: если цилиндры блока (когда они изготовлены с ним совместно) планируется растачивать под следующий ремонтный размер, демонтируйте все, что на нем осталось, включая корпус помпы, детали его крепления к опорам, датчики и резьбовые пробки. Запрессованные пробки рубашки охлаждения в случае их удовлетворительного состояния (отсутствие следов утечки охлаждающей жидкости и сильной коррозии на внутренних частях) следует оставить на месте.
10. Далее тщательно очищаем цилиндры двигателя от нагара и остатков масла. Делается это для того чтобы путем замеров и визуально определить их пригодность для дальнейшего использования или ремонта. Как это производится, читайте в главе 1.10.
Отложив блок двигателя в сторону, приступаем к разборке самой нагруженной его части — головки блока двигателя:
1. Снимаем распределительный вал, если он не был демонтирован перед снятием головки (на некоторых двигателях перед этой операцией снимается сальник распределительного вала с его держателем).
2. Снимаем в зависимости от конструкции валы с коромыслами («Волга», «УАЗ», «Москвич», некоторые модели «Мерседес», «BMW» и др.), рычаги клапанов с пружинами (заднеприводные модели ВАЗа, некоторые модели «FIAT», «OPEL» и др.) или цилиндрические толкатели клапанов (переднеприводные модели ВАЗа, «AUDI», «VW» и др.).
3. Укладываем головку блока на устойчивую деревянную поверхность и осторожно обстукиваем через медную или алюминиевую проставку тарелки сухарей до их разъединения (они частенько «прикипают» друг к другу, в этом случае при демонтаже сильно перегружается приспособление для демонтажа клапанов).
Удары следует наносить по краю тарелки строго вдоль оси симметрии клапана, в противном случае его можно довольно легко погнуть.
4. Специальным приспособлением (для ВАЗ-2101-07 и «Нива» оно изображено на рис. 1.42) поочередно сжимаем клапанные пружины до момента освобождения сухарей из конусного гнезда, которые далее извлекаем подходящим пинцетом.
(Смотрите оригинал на сайте: «peugeotbook»)
Рис. 1.42. Приспособление для рассухаривания клапанов для двигателей ВАЗ-2101-07
Для того чтобы при сжатии пружины клапаны не уходили вниз, заранее подкладываем в полость камеры сгорания небольшой деревянный брусочек, изготовленный по форме камеры сгорания.
Для многих двигателей, включая большинство иностранных, подходит приспособление, выпускавшиеся для двигателей «МеМЗ-968» в виде струбцины для снятия одновременно двух клапанов. В этом случае применение подкладки под тарелку клапана не производится. Клапаны, чтобы их случайно не повредить и не перепутать, желательно извлекать сразу после их рассухаривания.
Предупреждение: во время снятия сухарей клапанов берегите глаза! Сжатая пружина в случае неудачного стечения обстоятельств (срыв приспособления с тарелки или с места фиксации опорного рычага) способна «выстрелить» сухарем с весьма значительным ускорением. Лучшим способом защиты от такого явления может послужить прозрачная пластиковая маска. При ее отсутствии, в крайнем случае, держите лицо подальше от «линии выстрела».
5. Далее демонтируем сальники клапанов, применяя цанговое приспособление (для плохо доступных извне сальников) или с помощью двух плоских отверток. Пассатижи применять в этом случае крайне не желательно, можно легко раздавить очень хрупкие направляющие клапанов. Сальники демонтируем в любом состоянии, так как их стоимость несопоставимо мала со стоимостью их замены отдельной работой.
Следует также учесть, что ряд устаревших конструкций двигателей, сальников клапанов не имеет вообще, к примеру, их нет на двигателях «МеМЗ» с воздушным охлаждением или устанавливаемых на «Москвичах» предпоследнего поколения (штоки клапанов последних уплотняются резиновым колечком, расположенным под тарелкой сухарей). Некоторые двигатели, к примеру, устанавливаемые на итальянскую «Альфа-Ромео-Джульетта», имеют сальники клапанов только на впускных клапанах.
6. Снимать впускной и выпускной коллекторы, патрубки и разного рода крышки и шпильки без особой необходимости не стоит, иначе придется поменять все прокладки, которые уплотняют эти соединения.
Все детали после демонтажа тщательно отмываются от нагара и смолянистых отложений керосином и укладываются в отдельные промаркированные по цилиндрам чистые коробочки.
Головка, если она не имеет видимых дефектов, очищается от разного рода отложений и нагара, проверяется на предмет искривления прилегающей плоскости и, если есть необходимость, ремонтируется. Как это сделать, подробно описано в главе 1.11.