Блок и цилиндры
1. Осмотреть отливку блока цилиндров на наличие дефектов и трещин.
2. При необходимости вывернуть 2 пробки (в задней части блока и в фланце под масляным фильтром) и прочистить смазочную магистраль. По завершению установить и снова затянуть пробки. Для прочистки водяных каналов можно снять смотровую пластину в задней части блока.
3. Осмотреть заглушки блока на следы протечек и по необходимости заменить их. Для снятия старой заглушки просверлить в ней небольшое отверстие и загнать в него винт-саморез, а потом, ухватившись за него, вытащить заглушку. Как вариант, можно забить в заглушку долото и вытащить ее, пользуясь долотом как рычагом. Очистить гнездо заглушки, нанести на него немного герметика и забить на место новую заглушку, пользуясь плоской стороной бойка молотка. Посадить заглушку на место, ударив ее по центру молотком с круглым бойком.
4. Если вы подозреваете, что в блоке есть трещины, следует отдать его на проверку специалисту.
5. Об износе цилиндров говорит выступ в их верхней части. Для точного измерения диаметра цилиндра необходим внутренний микрометр, однако об износе цилиндра можно судить, воспользовавшись щупами толщиномера. Вставить щуп между поршнем (без поршневых колец) и стенкой цилиндра и сравнить зазор между ними 8 нижней части цилиндра, не подвергающейся износу, и сразу же под выступом. Изготовитель не задает предельно допустимого износа цилиндра, однако при его овальности или конусности свыше 0,1 мм цилиндр нуждается в расточке. Обратите также внимание на царапины и задиры.
6. При расточке цилиндров мастерская обычно сама подбирает поршни и поршневые кольца ремонтного размера.
7. Если цилиндры не так сильно изношены, чтобы нуждаться в расточке, нужно установить на поршни специальные маслосъемные кольца.
Коленвал и подшипники
8. Осмотреть коленвал на повреждения и избыточный износ.
9. Осмотреть вкладыши подшипников на износ и царапины на рабочих поверхностях. Если только вкладыши не являются практически новыми их следует заменить независимо от их состояния (см. фотографию).
10. Осмотреть шейки коленвала на истирание и прочие дефекты. Наличие дефектов может потребовать перешлифовки шеек. С помощью микрометра измерить диаметр шеек в нескольких местах для того, чтобы проверить есть ли овальность и конусность. Изготовитель не дает каких-либо предельно допустимых значений, но обычно конусность или овальность в 0,025 мм считают максимально допустимой.
11. Имейте в виду, что коленвал мог подвергаться перешлифовки и ранее и что изготовитель дает только один предел перешлифовки.
12. Рабочие зазоры коренных и шатунных подшипников могут быть изношены с помощью нити Plastigage. Начисто протереть шейку и вкладыши подшипника и положить нить поперек шейки. Установить на место и закрепить обойму подшипника, затем снова снять ее и сравнить ширину расхождений специальной шкалой, на которой сразу указаны соответствующие рабочие зазоры. Изготовитель не задает величин рабочих зазоров, но они должны быть в диапазоне 0,025-0,050 мм.
13. Проверить осевое перемещение коленвала вставив щуп толщиномера между упорной шайбой подшипника N 2 и щекой коленвала. Если же превышен допустимый предел, необходимо заменить упорные шайбы. Для осевого перемещения коленвала можно также воспользоваться циферблатным прибором.
Поршни, поршневые кольца и шатуны
14. Поршневые кольца можно снять с поршней с помощью тонких металлических полосок. Осторожно разжать верхнее кольцо для того, чтобы можно было вставить под него щупы и затем снять вместе с щупами через днище поршня (см. фотографию). Следите за тем, чтобы не поцарапать поршень концами кольца.
15. Снять аналогичным образом второе и третье кольца для того, чтобы кольца не западали в пустые канавки. Обратите внимание, что в состав третьего кольца входит расширитель, который проще снять через днище поршня. Если вы не собираетесь менять кольца, следует положить из рядом с поршнями, с которых они были сняты.
16. По одному устанавливая кольца в их цилиндры. Зазор должен проверяться при кольце находящемся в любом положении цилиндра, либо в его самом низу (где износ цилиндра минимален) с помощью щупа толщиномера (см. фотографию).
17. Если вы собираетесь заменить кольца, следует очистить стенки цилиндра от лакообразного налета (см. раздел 16).
18. Осмотреть поршни на повреждения (в особенности на обгорание в районе днища и задиры и царапины на юбке или между канавками под кольца). 06т севшие участки на боках поршней указывают на прорыв газов.
19. Если предварительный осмотр показал, что поршни в порядке, очистить канавки под кольца с помощью обломка старого поршневого кольца. Следите за тем, чтобы не расширить канавки и не порезаться.
20. Покрутить каждое из колец в его канавке, чтобы проверить, не заедает ли оно. Избыточный зазор кольца в канавке, не обусловленный износом кольца, может быть вызван только износом самого поршня, и если только поршни не будут перешлифованы под специальные поршневые кольца, их придется заменить.
21. При замене поршней без расточки цилиндров проверить, чтобы новые поршни были правильно подобраны по размеру. Класс размера поршня обозначается либо меткой "А1". либо полным отсутствием метки в средней части днища поршня. Аналогичная маркировка должна быть на углу блока цилиндров (со стороны ремня газораспределения). Класс веса поршня выбит на его днище и должен быть одинаков для всех поршней двигателя.
29. Для того, чтобы отсоединить поршень от шатуна, снять стопорные кольца и вытащить поршневой палец (см. фотографии). Для того, чтобы извлечь палец, достаточно надавить на него рукой. Пометить поршень и шатун, чтобы не перепутать их при сборке.
 |  |
22. При избыточном люфте поршневого пальца во втулке верхней головки шатуна необходимо заменить как палец, так и втулку. Замена втулки должна производиться специалистом,т.к. для нее нужен пресс, и кроме того новую втулку следует правильно расширить на месте.
23. Новые поршни поставляются вместе с поршневыми пальцами и стопорными кольцами. Шатуны, как правило, в замене не нуждаются, если только двигатель перед этим не заклинивало.
24. Снова подсоединить поршни к шатунам и проверить, чтобы поршни были правильно установлены (вырез на днище поршня в форме клеверного листа должен находиться стой же стороны, что и вырез на шатуне). Перед установкой поршневых пальцев их следует смазать маслом (см. фотографии). При правильной сборке поршень должен свободно поворачиваться на шатуне.
 |  |
25. Установить поршневые кольца, воспользовавшись тем же методом, что и при их снятии. Первым устанавливается нижнее кольцо. У маслосъемного кольца сначала устанавливается расширитель, а затем само кольцо, замок которого должен быть смещен под углом 180° по отношению к замку расширителя. Замки двух верхних колец должны быть смещены на 120° в противоположные стороны от замка маслосъемного кольца. Проверить, чтобы кольцо N 2 стояло правильной стороной вверх (см. Д/рис. 1.15).
 |  |
Масляный насос
26. См. раздел 14.
Ремень газораспределения и звездочки
27. См. раздел 4. Звездочки должны быть осмотрены на износ им повреждения.
Распредвал
28. См. раздел 7.
Головка цилиндров
29. См. раздел 10.
Маховик
30. Осмотреть ту поверхность маховика, которая контактирует со сцеплением, на истирание и наличие трещин. Незначительные бороздки или царапины представляют собой нормальное явление. Поверхностные трещины и более глубокие бороздки иногда можно убрать с помощью перешлифовки при условии, что толщина маховика не уменьшится ниже допустимой величины. Если это невозможно, маховик следует заменить.
31. Осмотреть зубчатый венец стартера на повреждения и сколотые зубья. При необходимости венец можно заменить отдельно от маховика. Просверлить в венце отверстие на всю толщину и затем расколоть его с помощью долота и снять. Новый венец надо нагреть, быстро установить на маховик, забить на место и оставить остывать естественным путем. Критическое значение имеет температура, до которой нагревается венец: при слишком низкой температуре венец может не встать на место или застрять на полпути, при слишком высокой может быть потеряна закалка венца, что приведет к его быстрому износу. Температура нагрева обычно указывается в инструкции, прилагаемой к новому венцу, однако мы все же рекомендуем доверить эту работу специалисту.
Прочее
32. Изготовитель рекомендует при переборке двигателя заменять только болты маховика, однако мы советуем заменить также болты головки цилиндров, в особенности, если они затягивались уже не один раз.
Крепление масляного радиатора — все модели
33. С конца 1990 г. внесены улучшения в крепление масляного радиатора для того, чтобы он оставался на месте при снятии масляного фильтра. На блоке цилиндров предусмотрен стопорный выступ, который заходит в вилку на масляном радиаторе.
34. В случае ранних моделей, не имеющих специального стопорного выступ, возможно приобрести стопорный кронштейн, который приболчивается к блоку цилиндров и эффективно препятствует вращению масляного радиатора.
35. Перед снятием масляного радиатора следует сначала снять масляный фильтр.
36. Снять заливную пробку системы охлаждения (при холодном двигателе). Отсоединить шланги системы охлаждения от фильтра (будьте готовы к проливу жидкости и сразу заткните шланги, чтобы избежать ее дальнейших потерь).
37. Вывернуть монтажную шпильку масляного фильтра и снять масляный радиатор с двигателя.
38. Установка масляного радиатора производится в обратной последовательности. Обратите внимание на следующие моменты:
- а. При установке масляного радиатора проверить, чтобы его вилка встала на выступ на блоке цилиндров (или, в зависимости от конструкции, под специальный кронштейн на боку блока цилиндров).
- б. Перед установкой монтажной шпильки масляного фильтра тщательно очистить ее резьбу и покрыть ее подходящим составом для фиксации резьбовых соединений.
- в. Затянуть монтажную шпильку до нужного момента (см. Спецификации).