Blok i cylindry
1. Sprawdź odlew bloku cylindrów pod kątem wad i pęknięć.
2. W razie potrzeby wyjmij 2 korki (z tyłu bloku i w kołnierzu pod filtrem oleju) i oczyść przewód olejowy. Po zakończeniu zainstaluj i ponownie dokręć korki. Aby wyczyścić kanały wodne, można zdjąć płytkę inspekcyjną z tyłu urządzenia.
3. Sprawdź korki blokowe pod kątem wycieków i wymień je w razie potrzeby. Aby usunąć starą wtyczkę, wywierć w niej mały otwór i wkręć w nią śrubę samogwintującą, a następnie chwytając ją, wyciągnij wtyczkę. Alternatywnie można wbić dłuto we wtyczkę i wyciągnąć ją, używając dłuta jako dźwigni. Oczyść gniazdo grzybka, nałóż na nie trochę uszczelniacza i wbij nowy grzybek na miejsce płaską stroną główki młotka. Umieść wtyczkę na miejscu, uderzając ją w środku okrągłym młotkiem.
4. Jeśli podejrzewasz, że w bloku są pęknięcia, powinieneś zlecić jego sprawdzenie fachowcowi.
5. Występ w ich górnej części świadczy o zużyciu cylindrów. Do dokładnego pomiaru średnicy cylindra potrzebny jest mikrometr wewnętrzny, ale zużycie cylindra można ocenić za pomocą szczelinomierzy. Włożyć szczelinomierz między tłok (bez pierścieni tłokowych) a ścianą cylindra i porównać luz między nimi 8 na dnie cylindra nie podlegającego zużyciu i bezpośrednio pod krawędzią. Producent nie określa maksymalnego dopuszczalnego zużycia cylindra, jednak jeśli jego owalność lub zbieżność jest większa niż 0,1 mm, cylinder należy wywiercić. Zwróć także uwagę na zadrapania i zadrapania.
6. Podczas wytaczania cylindrów warsztat zazwyczaj samodzielnie dobiera nadwymiarowe tłoki i pierścienie tłokowe.
7. Jeżeli cylindry nie są na tyle zużyte, aby wymagały ponownego wytaczania, na tłokach należy zamontować specjalne pierścienie zgarniające olej.
Wał korbowy i łożyska
8. Sprawdź wał korbowy pod kątem uszkodzeń i nadmiernego zużycia.
9. Sprawdź panewki łożysk pod kątem zużycia i zadrapań na powierzchniach tocznych. O ile łożyska nie są praktycznie nowe, należy je wymieniać niezależnie od ich stanu (Zobacz zdjęcie).
10. Sprawdź czopy wału korbowego pod kątem zużycia i innych uszkodzeń. Obecność defektów może wymagać przeszlifowania szyjek. Za pomocą mikrometru zmierz średnicę szyjek w kilku miejscach, aby sprawdzić owalność i zbieżność. Producent nie podaje żadnych maksymalnych dopuszczalnych wartości, ale zwykle za maksymalne dopuszczalne uważa się stożek lub owalność 0,025 mm.
11. Należy pamiętać, że wał korbowy mógł być już wcześniej szlifowany i że producent podaje tylko jeden limit ostrzenia.
12. Luzy łożyska głównego i korbowodu można wytarć gwintem Plastigage. Wytrzyj czop i panewki łożysk do czysta i połóż gwint na czopie. Zamontuj i zabezpiecz bieżnię łożyska, a następnie zdejmij ją ponownie i porównaj szerokość rozbieżności ze specjalną skalą, która od razu wskazuje odpowiednie luzy robocze. Producent nie podaje luzów roboczych, ale muszą one mieścić się w przedziale 0,025-0,050 mm.
13. Sprawdź ruch osiowy wału korbowego, wkładając szczelinomierz między podkładkę oporową łożyska N 2 a żebro wału korbowego. Jeśli limit zostanie przekroczony, należy wymienić podkładki oporowe. Do osiowego ruchu wału korbowego można również użyć czujnika zegarowego.
Tłoki, pierścienie tłokowe i korbowody
14. Pierścienie tłokowe można zdjąć z tłoków za pomocą cienkich metalowych pasków. Ostrożnie rozłóż górny pierścień tak, aby szczelinomierze można było włożyć pod niego, a następnie wyjąć wraz ze szczelinomierzami przez dekiel tłoka (Zobacz zdjęcie). Uważaj, aby nie porysować tłoka końcówkami pierścienia.
15. Wyjmij drugi i trzeci pierścień w ten sam sposób, aby pierścienie nie wpadły w puste rowki. Należy pamiętać, że trzeci pierścień zawiera ekspander, który jest łatwiejszy do usunięcia przez dekiel tłoka. Jeśli nie zamierzasz wymieniać pierścieni, powinieneś umieścić je obok tłoków, z których zostały usunięte.
16. Instalowanie pierścieni pojedynczo w cylindrach. Luz należy sprawdzać z pierścieniem w dowolnej pozycji cylindra lub na samym jego dnie (gdzie zużycie cylindra jest minimalne) za pomocą grubościomierza (Zobacz zdjęcie).
17. W przypadku wymiany pierścieni należy oczyścić ścianki cylindra z nalotu przypominającego lakier (patrz rozdział 16).
18. Sprawdź, czy tłoki nie są uszkodzone (szczególnie w przypadku oparzeń w dolnej części oraz zadrapań i zadrapań na spódnicy lub między rowkami na pierścienie). 06t skurczone obszary po bokach tłoków wskazują na przebicie gazu.
19. Jeżeli oględziny wstępne wykazały, że tłoki są sprawne, wyczyść rowki pod pierścienie kawałkiem starego pierścienia tłokowego. Uważaj, aby nie rozszerzyć rowków i nie skaleczyć się.
20. Zakręć każdym pierścieniem w jego rowku, aby sprawdzić, czy się klei. Nadmierny luz pierścienia w rowku, nie wynikający ze zużycia pierścienia, może być spowodowany jedynie zużyciem samego tłoka i jeśli tłoki nie zostaną przeszlifowane w celu dopasowania do specjalnych pierścieni tłokowych, będą musiały zostać wymienione.
21. Podczas wymiany tłoków bez ponownego rozwiercania cylindrów należy sprawdzić, czy nowe tłoki mają odpowiedni rozmiar. Klasa wielkości tłoka jest wskazana na etykiecie "A1". lub całkowity brak śladu w środkowej części dna tłoka. Podobne oznaczenie powinno znajdować się na rogu bloku cylindrów (od strony paska rozrządu). Klasa wagowa tłoka jest wybita na jego spodzie i musi być taka sama dla wszystkich tłoków w silniku.
29. W celu odłączenia tłoka od korbowodu należy zdjąć pierścienie zabezpieczające i wyciągnąć sworzeń tłoka (Zobacz obrazki). Aby usunąć palec, wystarczy nacisnąć go dłonią. Zaznacz tłok i korbowód, aby nie pomylić ich podczas montażu.
22. Jeśli w tulei sworznia tłokowego występuje nadmierny luz, należy wymienić zarówno sworzeń, jak i tuleję. Wymiana tulei musi być przeprowadzona przez specjalistę, ponieważ. wymaga wciśnięcia, a dodatkowo nowa tuleja musi być odpowiednio rozciągnięta na swoim miejscu.
23. Nowe tłoki są dostarczane ze sworzniami i pierścieniami osadczymi. Korbowody zwykle nie wymagają wymiany, chyba że silnik wcześniej się zaciął.
24. Ponownie podłącz tłoki do korbowodów i sprawdź, czy tłoki są prawidłowo zamontowane (Wycięcie w kształcie koniczyny na denku tłoka musi znajdować się po tej samej stronie, co wycięcie na korbowodzie). Przed zamontowaniem sworzni tłokowych należy je nasmarować olejem (Zobacz obrazki). Prawidłowo zmontowany tłok powinien swobodnie obracać się na korbowodzie.
25. Zamontować pierścienie tłokowe w taki sam sposób, jak przy ich demontażu. Dolny pierścień jest instalowany jako pierwszy. Na pierścieniu zgarniacza oleju najpierw instaluje się ekspander, a następnie sam pierścień, którego blokadę należy przesunąć pod kątem 180°w stosunku do blokady ekspandera. Blokady dwóch górnych pierścieni muszą być przesunięte o 120°w przeciwnych kierunkach od blokady pierścienia zgarniającego olej. Sprawdź, czy pierścień nr 2 jest skierowany do góry (patrz d/rys. 1.15).
Pompa olejowa
26. Patrz sekcja 14.
Pasek rozrządu i zębatki
27. Patrz sekcja 4. Koła łańcuchowe należy sprawdzać pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
Wał rozrządczy
28. Patrz rozdział 7.
Głowica cylindra
29. Patrz sekcja 10.
Koło zamachowe
30. Sprawdź powierzchnię koła zamachowego stykającą się ze sprzęgłem pod kątem przetarć i pęknięć. Drobne prążki lub zadrapania są normalne. Pęknięcia powierzchniowe i głębsze rowki można czasami usunąć poprzez wymianę nawierzchni, pod warunkiem, że grubość koła zamachowego nie spadnie poniżej dopuszczalnej wartości. Jeśli nie jest to możliwe, należy wymienić koło zamachowe.
31. Sprawdź koronowe koło zębate rozrusznika pod kątem uszkodzeń i wyszczerbionych zębów. W razie potrzeby koronę można wymienić oddzielnie od koła zamachowego. Wywierć otwór o pełnej grubości w koronie, a następnie rozłup go dłutem i wyjmij. Nowa korona musi zostać podgrzana, szybko zamontowana na kole zamachowym, wbita na miejsce i pozostawiona do naturalnego ostygnięcia. Kluczowe znaczenie ma temperatura, do której nagrzewana jest korona: przy zbyt niskiej temperaturze korona może nie pasować lub zakleszczyć się w połowie; przy zbyt wysokiej może dojść do utraty utwardzenia korony, co doprowadzi do jej szybkiego nosić. Temperatura nagrzewania jest zwykle wskazana w instrukcjach dołączonych do nowej korony, ale mimo to zalecamy powierzenie tej pracy specjaliście.
Inny
32. Producent zaleca, aby podczas remontu silnika wymieniać tylko śruby koła zamachowego, ale zalecamy również wymianę śrub głowicy, zwłaszcza jeśli były dokręcane więcej niż jeden raz.
Mocowanie chłodnicy oleju — wszystkie modele
33. Od końca 1990 roku mocowanie chłodnicy oleju zostało udoskonalone, tak aby pozostawało na swoim miejscu po wyjęciu filtra oleju. Blok cylindrów ma występ blokujący, który pasuje do korka chłodnicy oleju.
34. W przypadku wczesnych modeli, które nie posiadają specjalnego zaczepu blokującego, istnieje możliwość dokupienia wspornika blokującego, który jest przykręcany do bloku cylindrów i skutecznie zapobiega obracaniu się chłodnicy oleju.
35. Przed wyjęciem chłodnicy oleju należy najpierw wyjąć filtr oleju.
36. Wykręć korek wlewu układu chłodzenia (z zimnym silnikiem). Odłącz przewody płynu chłodzącego od filtra (bądź przygotowany na rozlanie płynu i natychmiast zatkaj węże, aby uniknąć dalszej utraty płynu).
37. Zdejmij śrubę mocującą filtr oleju i wyjmij chłodnicę oleju z silnika.
38. Montaż chłodnicy oleju odbywa się w odwrotnej kolejności. Zwróć uwagę na następujące punkty:
- A. Podczas montażu chłodnicy oleju należy upewnić się, że jej korek pasuje do występu na bloku cylindrów (lub, w zależności od konstrukcji, pod specjalnym wspornikiem z boku bloku cylindrów).
- B. Przed zamontowaniem kołka mocującego filtr oleju należy dokładnie oczyścić jego gwinty i pokryć odpowiednim środkiem do zabezpieczania gwintów.
- V. Dokręć śrubę mocującą z odpowiednim momentem obrotowym (zobacz specyfikacje).