Uklanjanje manjih ogrebotina na karoseriji
Ako je ogrebotina površinska i ne dopire do metala kućišta, popravak je vrlo jednostavan. Lagano istrljajte područje ogrebotine sredstvom za doradu ili vrlo finom abrazivnom pastom kako biste uklonili ljuskavu boju s ogrebotine i očistili okolno područje tijela od mastike. Isperite područje čistom vodom.
Malim kistom nanesite autocaklinu na ogrebotinu. Nastavite nanositi tanke slojeve emajla sve dok površina emajla u ogrebotini ne bude u ravnini s okolnom bojom. Pustite da se nova caklina stvrdne najmanje dva tjedna, a zatim napravite glatki prijelaz s okolnom bojom trljajući boju na području ogrebotine sredstvom za lakiranje ili vrlo finom abrazivnom pastom. I na kraju nanesite mastiku za poliranje.
Na mjestima gdje je ogrebotina došla do metala kućišta, uzrokujući njegovu koroziju, potrebna je druga tehnika popravka. Upotrijebite perorez da uklonite ostatke hrđe «dno» ogrebotine i nanesite boju protiv korozije kako biste spriječili buduću hrđu. Pomoću gumene ili najlonske lopatice ispunite ogrebotinu odgovarajućim kitom, npr «bodystopper». Po potrebi se ovaj kit može pomiješati s razrjeđivačem za nitro emajle, čime se dobije vrlo rijetka pasta, idealna za popunjavanje uskih ogrebotina. Prije nego se kit u ogrebotini stvrdne, omotajte komad glatke pamučne krpe oko prsta, umočite prst u nitro razrjeđivač i brzo njime prijeđite po površini kita u ogrebotini. To će stvoriti lagano udubljenje na površini kita. Sada se područje ogrebotina može obojiti kao što je opisano gore u ovom paragrafu.
Popravak udubljenja na karoseriji
Ako na karoseriji postoje duboka udubljenja, prvi zadatak je izravnati udubljenje do te mjere da se oštećeni dio karoserije približi svom izvornom obliku. Postoji mala nijansa u pokušaju potpunog vraćanja izvornog oblika. Budući da se metal u oštećenom području rasteže pri udaru, ne može se u potpunosti vratiti u svoju prvobitnu konturu. Bolje je osigurati da se razina udubljenja nalazi otprilike 3 mm ispod razine susjednog područja tijela. U slučajevima kada je udubljenje vrlo plitko, ne biste trebali ni pokušavati ispraviti tijelo. Ako je stražnja strana udubljenja dostupna, može se pažljivo «zaraditi nešto novca» čekić s drvenom ili plastičnom glavom. U isto vrijeme, čvrsto pritisnite komad drva na vanjsku stranu ploče kako biste apsorbirali energiju čekića i spriječili njegovo «nabreknuti» veliku površinu tijela.
Ako je udubljenje na dijelu tijela koji je dvoslojan ili postoje drugi razlozi koji onemogućuju pristup iznutra, primjenjuje se druga tehnika. Izbušite nekoliko malih prolaznih rupa unutar oštećenog područja - posebno u dubljem dijelu udubljenja. Zatim uvucite dugačke samorezne vijke u rupe tek toliko da dobro prianjaju na metal. Sada se udubljenje može izravnati povlačenjem vijaka za glave kliještima.
Sljedeća faza popravka je uklanjanje boje s oštećenog područja iu području na udaljenosti od 2-3 cm od njega. To je najlakše učiniti pomoću žičane četke ili brusnog kotača i električne bušilice. Ali to se može učinkovito učiniti ručno s brusnim papirom. Za dovršetak pripreme za nanošenje kita, izgrebite golu metalnu površinu odvijačem ili drškom turpije ili izbušite male rupe na području koje treba popraviti. To će osigurati bolje prianjanje kita na tijelo.
Kako biste dovršili popravak, pogledajte odjeljak o nanošenju punila i prskanju temeljnog premaza i emajla.
Popravak rupa od korozije ili rupa
Pomoću brusnog kotača ili žičane četke i električne bušilice potpuno uklonite lak na popravljenom mjestu i na udaljenosti od 2-3 cm od njega. U nedostatku električne bušilice s četkom, nekoliko listova brusnog papira pomoći će da ovaj posao bude jednako učinkovit. Nakon što se boja ukloni, možete procijeniti ozbiljnost korozije i odlučiti hoćete li zamijeniti cijelu ploču (ako je moguće) ili popraviti oštećeno područje. Nove ploče karoserije nisu tako skupe kao što većina ljudi misli. Ugradnja nove ploče često je brža i prihvatljivija od pokušaja popravka velikih korodiranih područja.
Uklonite sve dodatne elemente s oštećenog područja, osim onih koji će služiti kao vodiči prilikom davanja izvornog oblika oštećenom dijelu tijela. Zatim uklonite škarama za metal ili oštricom pile za metal «oslabljena» i ostali dijelovi od metala, jako «pojeden» korozija. Dok lupkate po obodu rupe čekićem, lagano savijte rubove rupe prema unutra kako biste napravili malo udubljenje za kit.
Upotrijebite žičanu četku za čišćenje područja koje treba popraviti «osipa» hrđa na površini preostalog metala. Nanesite boju protiv korozije na ovo područje. Ako je stražnja strana zahrđalog područja dostupna, tretirajte je na isti način.
Prije nanošenja kita morat ćete na neki način začepiti rupu. To se može učiniti s aluminijskom ili plastičnom mrežicom ili aluminijskom folijom.
Za veće rupe najbolji materijal je aluminijska ili plastična mreža ili stakloplastika. Izrežite komad otprilike veličine rupe i postavite ga preko rupe tako da mu rubovi budu ispod razine obojene površine tijela. Flaster se može fiksirati s nekoliko kapi kita oko perimetra.
Za male ili vrlo uske otvore treba koristiti aluminijsku traku. Odmotajte dio rolade i grubo ga izrežite na željenu veličinu i oblik. Odlijepite sloj papira (ako je dostupno) i prekrijte rupu trakom. Ako debljina jednog komada nije dovoljna, komadi se mogu preklapati. Drškom odvijača ili sličnim alatom prijeđite po rubovima trake kako biste bili sigurni da je čvrsto pričvršćena za metal.
Nanošenje kita i prskanje temeljnog premaza i emajla
Prije nego što u praksi primijenite informacije dane u ovom odlomku, pročitajte odlomke o popravljanju udubljenja, dubokih ogrebotina, rupa uslijed korozije i rupa.
Postoje mnoge vrste punila za automobile. Ali za takve popravke prikladniji su setovi koji se sastoje od spremnika s punilom (smola) i tubu s učvršćivačem. Za izravnavanje površine kita i davanje ispravnog oblika popravljenom području bit će vrlo prikladna široka fleksibilna plastična ili najlonska lopatica.
Pripremite malu količinu kita na čisti komad kartona ili plastike. Prilikom miješanja punila s učvršćivačem pažljivo izmjerite udio učvršćivača (slijedeći upute proizvođača na pakiranju), jer će se inače kit prebrzo stvrdnuti ili se nikada neće stvrdnuti. Na pripremljenu površinu lopaticom nanesite kit. Površinu kita izravnajte lopaticom kako biste postigli željeni oblik. Kada dođete do oblika blizu ispravnog, zaustavite se. Ako predugo nastavljate ravnati kit, postat će ljepljiv i početi se lijepiti za lopaticu. Nastavite nanositi tanke slojeve kita u intervalima od dvadeset minuta dok se kit malo ne izdigne iznad susjednog dijela tijela.
Nakon što se kit stvrdne, višak se može ukloniti metalnim strugačem ili turpijom. Zatim brusite površinu, postupno prelazeći s grubljeg na finiji papir. Počnite s papirom granulacije 40 i završite vodootpornim papirom granulacije 400. Omotajte brusni papir oko ravnog komada gume, pluta ili drva. Inače, površina kita neće biti savršeno ravna. Prilikom izravnavanja površine kita vodootpornim brusnim papirom, papir treba povremeno navlažiti vodom. To će osigurati glatku površinu u završnoj fazi.
U ovoj fazi «utiskivati» treba biti okružen prstenom od golog metala, koji pak treba biti okružen dobro definiranim rubom dobre boje. Isperite područje popravka čistom vodom dok ne uklonite svu prašinu od brušenja.
Nanesite tanak sloj temeljnog premaza iz boce aerosola na cijelo područje popravka. To će otkriti sve nedostatke na površini kita. Popravite nedostatke svježim završnim kitom (tip «bodystopper») i ponovno poravnajte površinu brusnim papirom. Ponavljajte postupak razrjeđivanja i završne obrade dok ne budete zadovoljni kvalitetom kitovane površine i njezinim slaganjem s neoštećenom bojom. Isperite područje popravka čistom vodom i temeljito osušite.
Područje popravka sada je spremno za završno lakiranje. Bojanje sprejom treba izvoditi u toplom, suhom prostoru bez vjetra i prašine. Ti se uvjeti mogu stvoriti umjetno ako imate pristup velikom zatvorenom radnom prostoru. Ali ako ste prisiljeni raditi na otvorenom, trebat ćete vrlo pažljivo odabrati dan. Ako radite u zatvorenom prostoru, navlažite pod u radnom prostoru vodom. To će uzrokovati taloženje prašine koja bi inače bila prisutna u atmosferi. Ako je područje popravka ograničeno na jednu ploču karoserije, pokrijte susjedne ploče. To će pomoći u smanjenju manjih odstupanja u bojama boje. Elementi tijela (npr. kromirane letvice, ručke na vratima itd.) također treba zatvoriti. Za zatvaranje možete koristiti ljepljivu traku i nekoliko slojeva novina.
Dobro protresite bočicu s aerosolom prije prskanja i testirajte sprej na ispitnoj površini (stari komad lima ili nešto slično). Vježbajte tehniku prskanja. Nanesite debeli sloj temeljnog premaza na područje popravka. Potrebnu debljinu najbolje je postići nanošenjem više tankih slojeva, a ne jednog debelog. Premazanu površinu izbrusite brusnim papirom granulacije 400, povremeno ga vlažeći vodom, dok ne dobijete glatku površinu. Kada to radite, područje popravka treba potpuno navlažiti vodom i također povremeno navlažiti vodom u papiru. Neka se površina osuši prije nanošenja sljedećeg sloja.
Poprskajte gornji sloj, ponovno dobivajući gustoću nanošenjem nekoliko tankih slojeva emajla. Počnite nanositi od središta područja popravka i, koristeći pojedinačne poteze s jedne na drugu stranu, pomičite se prema van dok ne pokrijete cijelo područje popravka i približno 50 mm okolnog laka. Uklonite sav zaštitni materijal 10-15 minuta nakon nanošenja zadnjeg sloja cakline.
Ostavite novu boju da očvrsne najmanje dva tjedna. Nakon toga, pomoću sredstva za doradu ili vrlo fine abrazivne paste, napravite glatki prijelaz između novog emajla i postojeće boje. I na kraju nanesite mastiku za poliranje.
Plastični elementi
Uvođenjem sve više plastičnih elemenata u strukturu karoserije (npr. branici, spojleri i u nekim slučajevima velike ploče karoserije) popravak ozbiljnih oštećenja takvih elemenata sada zahtijeva uključivanje stručnjaka u ovom području ili se provodi potpunom zamjenom. Samopopravak takve štete praktički je nemoguć zbog visoke cijene potrebne opreme i materijala. Osnovna tehnika je izrezivanje utora duž linije pukotine. Za to se koristi rezač, fiksiran u električnoj bušilici. Zatim se oštećeni element zavari pištoljem za vrući zrak, koji služi za zagrijavanje i topljenje plastične šipke za punjenje postavljene u utor. Nakon toga uklonite višak plastike i izbrusite područje popravka dok ne bude ravnomjerno. Važno je koristiti odgovarajuću plastičnu šipku za punjenje jer dijelovi tijela mogu biti izrađeni od različitih vrsta plastike (npr. polikarbonat, polipropilen itd.).
Manje ozbiljno oštećenje (abrazije, manje pukotine itd.) možete sami popraviti pomoću dvokomponentnog epoksidnog kita/ljepila. Nakon što se pomiješa u jednakim omjerima, koristi se na način sličan kitu za karoseriju koji se koristi na metalnim pločama. Kit se obično stvrdne unutar 20-30 minuta i postaje pogodan za brušenje i bojanje.
Ako vlasnik sam zamijeni cijeli element ili ga popravi epoksidnim kitom/ljepilom, neizbježno će se suočiti s problemom pronalaska odgovarajuće vanjske boje koja je kompatibilna s korištenom plastikom. Jedno vrijeme uporaba univerzalne boje nije bila moguća zbog složene kombinacije plastike koja se koristi za izradu dijelova karoserije. Standardne boje općenito ne prianjaju na zadovoljavajući način na plastiku ili gumu. Međutim, sada je moguće kupiti komplet za bojanje plastičnih dijelova karoserije, koji uključuje preliminarni temeljni premaz, temeljni temeljni premaz i emajl u boji za vanjski sloj. Komplet obično dolazi s detaljnim uputama, ali u osnovi je tehnika da se prvo nanese predprimer na problematični element i pusti da se osuši 30 minuta. Zatim se nanosi glavni temeljni premaz i prije završnog nanošenja vanjskog sloja u posebnoj boji, ostavlja se da se suši oko sat vremena. Kao rezultat toga, dobivate ispravno obojen element, na kojem će se boja elastično deformirati zajedno s plastikom ili gumom. Standardna boja obično nema ovo svojstvo.