Usuwanie drobnych rys na karoserii
Jeśli rysa jest powierzchowna i nie sięga metalu karoserii, naprawa jest bardzo prosta. Delikatnie przetrzyj obszar zadrapania środkiem do renowacji lub bardzo drobną pastą ścierną, aby usunąć łuszczącą się farbę z zadrapania i oczyść okolice ciała z mastyksu. Spłucz obszar czystą wodą.
Nałóż emalię samochodową na zarysowanie za pomocą małego pędzelka. Kontynuuj nakładanie cienkich warstw emalii, aż powierzchnia emalii w zarysowaniu zrówna się z otaczającym lakierem. Pozwól nowej emalii utwardzić się przez co najmniej dwa tygodnie, a następnie wykonaj gładkie przejście z otaczającym lakierem, pocierając lakier w obszarze zadrapania środkiem do renowacji lub bardzo drobnoziarnistą pastą ścierną. I na koniec nałóż mastyks polerski.
W miejscach, w których rysa dotarła do metalu karoserii, powodując jej korozję, wymagana jest inna technika naprawy. Użyj scyzoryka, aby usunąć luźną rdzę «spód» zadrapania i nałóż farbę antykorozyjną, aby zapobiec przyszłej rdzy. Za pomocą gumowej lub nylonowej szpatułki wypełnić rysę odpowiednią szpachlą np «bodystopper». W razie potrzeby szpachlę tę można zmieszać z rozcieńczalnikiem do emalii nitro, uzyskując bardzo rzadką pastę, która idealnie nadaje się do wypełniania wąskich rys. Zanim kit w rysie stwardnieje, owiń kawałek gładkiej bawełnianej szmatki wokół palca, zanurz palec w rozcieńczalniku nitro i szybko przeprowadź go po powierzchni szpachli w rysie. Spowoduje to utworzenie niewielkiego wgniecenia na powierzchni szpachli. Teraz obszar zarysowania można pomalować w sposób opisany powyżej w tym akapicie.
Naprawa wgnieceń ciała
Jeśli na karoserii występują głębokie wgniecenia, pierwszym zadaniem jest wyprostowanie wgniecenia w takim stopniu, aby uszkodzony obszar karoserii zbliżył się do pierwotnego kształtu. Istnieje mały niuans w próbie całkowitego przywrócenia pierwotnej formy. Ponieważ metal w uszkodzonym obszarze jest rozciągany po uderzeniu, nie może w pełni powrócić do swojego pierwotnego konturu. Lepiej jest upewnić się, że poziom wgniecenia znajduje się około 3 mm poniżej poziomu sąsiedniego obszaru ciała. W przypadkach, gdy wgniecenie jest bardzo płytkie, nie należy nawet próbować prostować ciała. Jeśli odwrotna strona wgniecenia jest dostępna, można delikatnie «zarobić jakieś pieniądze» młotek z drewnianą lub plastikową główką. Jednocześnie mocno dociśnij drewniany klocek do zewnętrznej strony panelu, aby pochłonąć energię młotka i zapobiec jego «puchnąć» duży obszar ciała.
Jeśli wgniecenie znajduje się w obszarze ciała, który jest podwójnie oskórowany lub istnieją inne przyczyny uniemożliwiające dostęp od wewnątrz, stosuje się inną technikę. Wywierć kilka małych otworów przelotowych w obrębie uszkodzonego obszaru - szczególnie w głębszym obszarze wgniecenia. Następnie wkręć długie wkręty samogwintujące w otwory na tyle, aby uzyskać dobry chwyt metalu. Teraz wgniecenie można wyprostować, ciągnąc śruby za główki szczypcami.
Kolejnym etapem naprawy jest usunięcie farby z uszkodzonego obszaru oraz w obszarze w odległości 2-3 cm od niego. Najłatwiej to zrobić za pomocą szczotki drucianej lub koła szmerglowego i wiertarki elektrycznej. Ale można to skutecznie zrobić ręcznie papierem ściernym. Aby zakończyć przygotowanie do nałożenia szpachli, zarysuj gołą metalową powierzchnię śrubokrętem lub trzonkiem pilnika lub wywierć małe otwory w miejscu do naprawy. Zapewni to lepszą przyczepność szpachli do ciała.
Aby zakończyć naprawę, zapoznaj się z paragrafem dotyczącym nakładania masy szpachlowej oraz natryskiwania podkładu i emalii.
Naprawa otworów powstałych w wyniku korozji lub dziur
Za pomocą koła szmerglowego lub szczotki drucianej i wiertarki elektrycznej całkowicie usunąć lakier w naprawianym obszarze iw odległości 2-3 cm od niego. W przypadku braku wiertarki elektrycznej ze szczotką kilka arkuszy papieru ściernego pomoże wykonać tę pracę nie mniej wydajnie. Po usunięciu farby można ocenić nasilenie korozji i zdecydować, czy wymienić cały panel (Jeśli jest to możliwe) lub napraw uszkodzony obszar. Nowe panele nadwozia nie są tak drogie, jak większość ludzi myśli. Instalacja nowego panelu jest często szybsza i bardziej akceptowalna niż próba naprawy dużych skorodowanych obszarów.
Usuń wszystkie dodatkowe elementy z uszkodzonego obszaru, z wyjątkiem tych, które będą działać jako prowadnice podczas nadawania oryginalnego kształtu uszkodzonemu obszarowi ciała. Następnie za pomocą nożyc do metalu lub brzeszczotu do metalu usuń «osłabiony» i inne części metalowe, mocno «zjedzony» korozja. Uderzając młotkiem po obwodzie otworu, lekko zagnij krawędzie otworu do wewnątrz, aby utworzyć małe wgłębienie na kit.
Użyj szczotki drucianej do oczyszczenia obszaru przeznaczonego do naprawy «wysypki» rdza na powierzchni pozostałego metalu. Nałóż na to miejsce farbę antykorozyjną. Jeśli tył zardzewiałego obszaru jest dostępny, potraktuj go w ten sam sposób.
Przed nałożeniem szpachli będziesz musiał w jakiś sposób zatkać otwór. Można to zrobić za pomocą siatki aluminiowej lub plastikowej lub folii aluminiowej.
W przypadku większych otworów najlepszym materiałem jest aluminium lub siatka z tworzywa sztucznego lub włókno szklane. Wytnij kawałek mniej więcej wielkości otworu i umieść go nad otworem tak, aby jego krawędzie znajdowały się poniżej poziomu pomalowanej powierzchni karoserii. Łatkę można naprawić kilkoma kroplami szpachli na obwodzie.
W przypadku małych lub bardzo wąskich otworów należy zastosować taśmę aluminiową. Odwiń kawałek z rolki i z grubsza pokrój go na żądany rozmiar i kształt. Oderwij warstwę papieru (Jeśli możliwe) i zaklej otwór taśmą. Jeśli grubość jednego kawałka nie jest wystarczająca, kawałki można nakładać na siebie. Użyj uchwytu śrubokręta lub podobnego narzędzia, aby przesunąć wzdłuż krawędzi taśmy, aby upewnić się, że jest mocno przymocowana do metalu.
Nakładanie szpachli i natryskiwanie podkładu i emalii
Przed wprowadzeniem w życie informacji podanych w tym akapicie należy przeczytać akapity dotyczące naprawy wgnieceń, głębokich rys, dziur spowodowanych korozją i otworów.
Istnieje wiele rodzajów wypełniaczy samochodowych. Ale do takich napraw lepiej nadają się zestawy składające się z pojemnika z wypełniaczem (żywica) i tubkę utwardzacza. Aby wyrównać powierzchnię szpachli i nadać naprawiany obszar właściwy kształt, bardzo wygodna będzie szeroka, elastyczna szpatułka z tworzywa sztucznego lub nylonu.
Przygotuj niewielką ilość szpachli na czystym kawałku tektury lub plastiku. Podczas mieszania szpachli z utwardzaczem należy dokładnie odmierzyć proporcje utwardzacza (zgodnie z instrukcjami producenta na opakowaniu), ponieważ w przeciwnym razie kit stwardnieje zbyt szybko lub w ogóle nie stwardnieje. Nałóż szpachlę na przygotowany obszar za pomocą szpatułki. Powierzchnię szpachli wyrównać szpatułką do uzyskania pożądanego kształtu. Kiedy osiągniesz kształt zbliżony do prawidłowego, zatrzymaj się. Jeśli będziesz zbyt długo wyrównywać szpachlę, stanie się ona lepka i zacznie przyklejać się do pacy. Kontynuuj nakładanie cienkich warstw szpachlówki w dwudziestominutowych odstępach, aż szpachlówka będzie lekko uniesiona ponad przylegającą powierzchnię ciała.
Po stwardnieniu szpachli nadmiar można usunąć metalowym skrobakiem lub pilnikiem. Następnie przeszlifuj powierzchnię, stopniowo przechodząc od papieru gruboziarnistego do drobniejszego. Zacznij od papieru o ziarnistości 40 i zakończ wodoodpornym papierem o ziarnistości 400. Owiń papier ścierny wokół płaskiego kawałka gumy, korka lub drewna. W przeciwnym razie powierzchnia szpachlówki nie będzie idealnie płaska. Podczas wyrównywania powierzchni szpachli wodoodpornym papierem ściernym papier należy okresowo zwilżać wodą. Zapewni to gładką powierzchnię w końcowym etapie.
Na tym etapie «wygięcie» powinien być otoczony pierścieniem gołego metalu, który z kolei powinien być otoczony dobrze zaznaczoną krawędzią dobrego lakieru. Spłucz naprawiany obszar czystą wodą, aż cały pył szlifierski zostanie usunięty.
Nałożyć cienką warstwę podkładu z puszki aerozolowej na całą naprawianą powierzchnię. To ujawni wszystkie wady na powierzchni szpachli. Napraw niedoskonałości świeżą szpachlówką wykończeniową (typ «bodystopper») i ponownie wyrównaj powierzchnię papierem ściernym. Czynność rozcieńczania i wykańczania powtarzać do uzyskania zadowalającej jakości powierzchni szpachlówki i jej zgrania z nieuszkodzonym lakierem. Spłukać naprawiany obszar czystą wodą i dokładnie wysuszyć.
Powierzchnia naprawy jest teraz gotowa do ostatecznego wykończenia. Malowanie natryskowe należy przeprowadzać w ciepłym, suchym, bezwietrznym i wolnym od kurzu miejscu. Warunki te można sztucznie stworzyć, jeśli masz dostęp do dużego, zamkniętego obszaru roboczego. Ale jeśli jesteś zmuszony do pracy na świeżym powietrzu, będziesz musiał bardzo ostrożnie wybrać swój dzień. Jeśli pracujesz w pomieszczeniu, zwilż podłogę w miejscu pracy wodą. Spowoduje to osadzanie się pyłu, który w przeciwnym razie byłby obecny w atmosferze. Jeśli obszar naprawy ogranicza się do jednego panelu nadwozia, zakryj sąsiednie panele. Pomoże to zminimalizować drobne rozbieżności w kolorach farb. Elementy ciała (np. chromowane wykończenia, klamki drzwi itp.) też trzeba zamknąć. Aby zamknąć, możesz użyć taśmy klejącej i kilku warstw gazet.
Wstrząsnąć pojemnik z aerozolem przed rozpyleniem i przetestować spray na powierzchni testowej (stary kawałek blachy lub coś podobnego). Ćwicz technikę natrysku. Nałóż grubą warstwę podkładu na naprawiany obszar. Wymaganą grubość najlepiej uzyskać nakładając kilka cienkich warstw zamiast jednej grubej. Zagruntowaną powierzchnię przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 400, okresowo zwilżając wodą, aż do uzyskania gładkiej powierzchni. W takim przypadku obszar naprawy powinien być całkowicie zwilżony wodą, a także okresowo zwilżany wodą z papieru. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnej warstwy.
Spryskaj wierzchnią warstwę, ponownie zyskując grubość, nakładając kilka cienkich warstw emalii. Rozpocznij nakładanie od środka naprawianego obszaru i pojedynczymi pociągnięciami z boku na bok przesuwaj na zewnątrz, aż pokryjesz cały naprawiany obszar i około 50 mm otaczającego lakieru. Usuń cały materiał ochronny 10-15 minut po nałożeniu ostatniej warstwy emalii.
Pozwól nowemu lakierowi stwardnieć przez co najmniej dwa tygodnie. Następnie za pomocą środka do renowacji lub bardzo drobnej pasty ściernej wykonaj płynne przejście między nową emalią a istniejącym lakierem. I na koniec nałóż mastyks polerski.
Elementy plastikowe
Wraz z wprowadzaniem coraz większej ilości elementów plastikowych do konstrukcji nadwozia (np. zderzaki, spojlery i w niektórych przypadkach duże panele nadwozia) naprawa poważnych uszkodzeń takich elementów wymaga obecnie zaangażowania specjalisty w tej dziedzinie lub odbywa się poprzez całkowitą wymianę. Samodzielna naprawa takich uszkodzeń jest praktycznie niemożliwa ze względu na wysoki koszt niezbędnego sprzętu i materiałów. Podstawową techniką jest wycięcie rowka wzdłuż linii pęknięcia. W tym celu stosuje się nóż zamocowany w wiertarce elektrycznej. Następnie uszkodzony element jest zgrzewany opalarką, która służy do podgrzania i stopienia plastikowej szpatułki umieszczonej w rowku. Następnie usuń nadmiar plastiku i przeszlifuj obszar naprawy, aż będzie równy. Ważne jest, aby użyć odpowiedniego plastikowego pręta wypełniającego, ponieważ części ciała mogą być wykonane z różnych rodzajów plastiku (np. poliwęglan, polipropylen itp.).
Mniej poważne uszkodzenia (przetarcia, drobne pęknięcia itp.) można naprawić samodzielnie za pomocą dwuskładnikowej szpachlówki/kleju epoksydowego. Po zmieszaniu w równych proporcjach stosuje się go w sposób podobny do szpachlówki stosowanej na panelach metalowych. Szpachlówka zwykle twardnieje w ciągu 20-30 minut i staje się odpowiednia do szlifowania i malowania.
Jeśli właściciel samodzielnie wymieni cały element lub naprawi go szpachlówką/klejem epoksydowym, nieuchronnie stanie przed problemem znalezienia odpowiedniej farby zewnętrznej, kompatybilnej z zastosowanym tworzywem sztucznym. Kiedyś użycie uniwersalnej farby nie było możliwe ze względu na złożoną kombinację tworzyw sztucznych, z których wykonuje się części karoserii. Standardowe farby na ogół nie przylegają w zadowalający sposób do tworzyw sztucznych lub gumy. Jednak obecnie istnieje możliwość zakupu zestawu do malowania plastikowych elementów karoserii, który zawiera podkład wstępny, podkład bazowy oraz kolorową emalię na warstwę zewnętrzną. Zestaw zwykle zawiera szczegółowe instrukcje, ale zasadniczo technika polega na nałożeniu podkładu na problematyczny element i pozostawieniu go do wyschnięcia na 30 minut. Następnie nakładany jest główny podkład, a przed ostatecznym nałożeniem specjalnej kolorowej warstwy zewnętrznej pozostawia się go do wyschnięcia na około godzinę. W efekcie otrzymujemy prawidłowo pomalowany element, na którym farba wraz z plastikiem lub gumą będzie się elastycznie odkształcać. Standardowa farba zwykle nie ma tej właściwości.