Drobne uszkodzenia karoserii — naprawa (Peugeot Partner I)

Usuwanie drobnych rys na karoserii samochodu

Jeżeli rysa jest powierzchowna i nie sięga metalu karoserii, naprawa jest bardzo prosta. Lekko pocieraj obszar zarysowania środkiem do renowacji lakieru lub bardzo drobną pastą ścierną, aby usunąć luźną farbę z zarysowania i oczyść otaczający obszar karoserii z masy uszczelniającej. Spłucz obszar czystą wodą.

Nanieś lakier samochodowy na zarysowanie za pomocą małego pędzelka. Kontynuuj nakładanie cienkich warstw emalii, aż powierzchnia emalii w miejscu zarysowania zrówna się z otaczającą ją warstwą farby. Pozostaw nową emalię do utwardzenia na co najmniej dwa tygodnie, a następnie delikatnie wmieszaj ją w otaczającą powłokę lakierniczą, wcierając ją w miejscu zarysowania za pomocą środka do renowacji lakieru lub bardzo drobnej pasty ściernej. Na koniec nałóż pastę polerską.

W miejscach, w których zarysowanie dotarło do metalu nadwozia powodując korozję, konieczna jest inna metoda naprawy. Za pomocą scyzoryka usuń luźną rdzę z "podstawy" rysy i nałóż farbę antykorozyjną, aby zapobiec przyszłemu powstawaniu rdzy. Za pomocą szpachelki gumowej lub nylonowej wypełnij rysę odpowiednim wypełniaczem, np "bodystopper". W razie potrzeby szpachlówkę można zmieszać z rozpuszczalnikiem nitro, aby uzyskać bardzo rzadką pastę, idealną do wypełniania wąskich rysunek Zanim wypełniacz w rysie stwardnieje, owiń palec gładką bawełnianą szmatką, zanurz go w rozpuszczalniku do emalii nitro i szybko przesuń nim po powierzchni wypełniacza w rysie. Spowoduje to powstanie delikatnego wgłębienia na powierzchni szpachli. Teraz obszar zarysowania można pomalować, tak jak opisano powyżej w tym akapicie.

Naprawa wgnieceń karoserii

Jeżeli na karoserii znajdują się głębokie wgniecenia, to pierwszym zadaniem jest wyprostowanie wgniecenia w takim stopniu, aby uszkodzona część karoserii zbliżyła się do swojego pierwotnego kształtu. Istnieje pewien niuans w próbie pełnego przywrócenia oryginalnej formy. Ponieważ metal w uszkodzonym miejscu ulega rozciągnięciu pod wpływem uderzenia, nie może powrócić całkowicie do pierwotnego kształtu. Najlepiej zadbać o to, aby poziom wgniecenia znajdował się około 3 mm poniżej poziomu sąsiedniej części karoserii. W przypadku, gdy wgniecenie jest bardzo płytkie, nie ma sensu podejmować próby prostowania karoserii. Jeżeli tylna część wgniecenia jest dostępna, można ją delikatnie usunąć przy pomocy młotka z drewnianą lub plastikową główką. Jednocześnie należy mocno docisnąć drewniany klocek do zewnętrznej strony panelu, aby pochłonąć energię uderzeń młotka i zapobiec "wybrzuszeniu" się dużej powierzchni korpusu.

Jeżeli wgniecenie znajduje się w części nadwozia, która ma podwójną skórę lub istnieją inne przyczyny uniemożliwiające dostęp od wewnątrz, stosuje się inną metodę. Wywierć kilka małych otworów w uszkodzonym miejscu, szczególnie w głębszej części wgniecenia. Następnie wkręć długie wkręty samogwintujące w otwory na tyle głęboko, aby można je było solidnie przymocować do metalu. Teraz wgniecenie można wyprostować, wyciągając śruby za łby szczypcami.

Materiał skopiowano z zasobu (PEUGEOTBOOK.ru)

Kolejnym etapem naprawy jest usunięcie farby z uszkodzonego miejsca oraz z obszaru oddalonego od niego o 2-3 cm. Najłatwiej wykonać to za pomocą szczotki drucianej lub tarczy szlifierskiej i wiertarki elektrycznej. Można to jednak skutecznie zrobić również ręcznie, używając papieru ściernego. Aby zakończyć prace przygotowawcze do nałożenia szpachli, zarysuj powierzchnię gołego metalu śrubokrętem lub pilnikiem, ewentualnie wywierć małe otwory w obszarze, który ma zostać naprawiony. Zapewni to lepszą przyczepność szpachli do karoserii.



Aby dokończyć naprawę, zapoznaj się z akapitem dotyczącym nakładania szpachli oraz natryskiwania podkładu i emalii.

Naprawa dziur powstałych w wyniku korozji lub przebić

Za pomocą tarczy szlifierskiej lub szczotki drucianej oraz wiertarki elektrycznej usuń całkowicie powłokę malarską w naprawianym miejscu oraz w odległości 2-3 cm od niego. Jeśli nie masz wiertarki ze szczotką, kilka arkuszy papieru ściernego również spełni swoją rolę. Po usunięciu farby można ocenić skalę korozji i podjąć decyzję o ewentualnej wymianie całego panelu (możliwie) lub napraw uszkodzony obszar. Nowe panele nadwozia nie są tak drogie, jak większość ludzi myśli. Montaż nowego panelu jest często szybszym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż próba naprawy dużych obszarów skorodowanych.

Usuń wszystkie dodatkowe elementy z uszkodzonego obszaru, za wyjątkiem tych, które będą pełnić funkcję prowadnic podczas przywracania uszkodzonemu obszarowi nadwozia jego pierwotnego kształtu. Następnie za pomocą nożyc do metalu lub brzeszczotu do piły do metalu usuń wszelkie "osłabione" lub poważnie skorodowane fragmenty metalu. Stukaj młotkiem w krawędzie otworu, lekko zaginając je do środka, aby utworzyć małe wgłębienie na wypełniacz.

Za pomocą szczotki drucianej oczyść miejsce naprawy z wszelkich śladów rdzy na powierzchni pozostałego metalu. Nałóż na ten obszar farbę antykorozyjną. Jeżeli dostępna jest tylna strona zardzewiałego obszaru, należy postąpić z nim w ten sam sposób.

Przed nałożeniem szpachli konieczne jest w jakiś sposób uszczelnienie otworu. Można to zrobić wykorzystując siatkę aluminiową lub plastikową albo folię aluminiową.



W przypadku większych otworów najlepszym materiałem jest siatka aluminiowa, plastikowa lub z włókna szklanego. Wytnij kawałek materiału o mniej więcej takim samym rozmiarze jak otwór i umieść go na otworze tak, aby jego krawędzie znajdowały się poniżej poziomu pomalowanej powierzchni karoserii samochodu. Można naprawić łatkę nakładając kilka kropel szpachli na cały obwód.

W przypadku małych lub bardzo wąskich otworów należy zastosować taśmę aluminiową. Rozwiń kawałek rolki i przytnij go do pożądanego rozmiaru i kształtu. Zdejmij warstwę papieru (jeśli w ogóle) i zaklej otwór taśmą. Jeśli grubość jednego kawałka okaże się niewystarczająca, kawałki można na siebie nałożyć. Za pomocą rękojeści śrubokręta lub podobnego narzędzia przeciągnij taśmę wzdłuż krawędzi, aby upewnić się, że ściśle przylega do metalu.

Nakładanie szpachli i natryskiwanie podkładu i emalii

Przed skorzystaniem z informacji zawartych w tej sekcji prosimy o zapoznanie się z sekcjami poświęconymi naprawie wgnieceń, głębokich rys, dziur korozyjnych i przebić.

Istnieje wiele rodzajów wypełniaczy samochodowych. Do tego typu napraw lepiej sprawdzają się zestawy składające się z pojemnika z wypełniaczem (żywicą) i tubki z utwardzaczem. Do wyrównania powierzchni szpachli i nadania naprawianemu obszarowi właściwego kształtu bardzo przydatna będzie szeroka, elastyczna szpachelka plastikowa lub nylonowa.

Przygotuj niewielką ilość szpachli na czystym kawałku tektury lub plastiku. Podczas mieszania szpachlówki z utwardzaczem należy dokładnie odmierzyć proporcje utwardzacza (postępując zgodnie z instrukcjami producenta podanymi na opakowaniu), ponieważ w przeciwnym wypadku szpachlówka stwardnieje zbyt szybko lub nie stwardnieje wcale. Za pomocą szpachelki nałóż szpachlówkę na przygotowaną powierzchnię. Za pomocą szpatułki wygładź powierzchnię szpachli, aby uzyskać pożądany kształt. Gdy już osiągniesz kształt zbliżony do poprawnego, zatrzymaj się. Jeśli będziesz rozprowadzać wypełniacz zbyt długo, stanie się on lepki i zacznie przywierać do szpatułki. Kontynuuj nakładanie cienkich warstw wypełniacza w dwudziestominutowych odstępach, aż do momentu, gdy wypełniacz będzie lekko wystający ponad przylegającą powierzchnię karoserii.



Po stwardnieniu szpachli jej nadmiar można usunąć za pomocą metalowego skrobaka lub pilnika. Następnie przeszlifuj powierzchnię, stopniowo przechodząc od grubego do drobnego papieru. Zacznij od papieru ściernego o gradacji 40, a następnie wykończ wodoodpornym papierem ściernym o gradacji 400. Owiń papier ścierny wokół płaskiego klocka gumowego, korkowego lub drewnianego. W przeciwnym razie powierzchnia szpachli nie będzie idealnie gładka. Przy wyrównywaniu powierzchni szpachli wodoodpornym papierem ściernym należy okresowo zwilżać papier wodą. Zapewni to gładką powierzchnię na końcowym etapie.

Na tym etapie wgniecenie powinno być otoczone pierścieniem czystego metalu, który z kolei powinien być otoczony wyraźnie widoczną krawędzią dobrej jakości lakieru. Płucz naprawiany obszar czystą wodą, aż cały pył powstały podczas szlifowania zostanie całkowicie usunięty.

Nanieść cienką warstwę podkładu z aerozolu na całą naprawianą powierzchnię. Pozwoli to na identyfikację wszystkich defektów na powierzchni szpachli. Napraw wszelkie niedoskonałości za pomocą nowej szpachli wykończeniowej (np "bodystopper") i ponownie wygładź powierzchnię papierem ściernym. Powtarzaj proces nakładania cienkiej warstwy podkładu i wykańczania, aż będziesz zadowolony z jakości powierzchni szpachlówki i jej przyczepności do nienaruszonej powłoki lakierniczej. Wypłucz naprawiane miejsce czystą wodą i dokładnie osusz.

Obszar naprawy jest teraz gotowy do ostatecznego pomalowania. Malowanie natryskowe powinno być wykonywane w ciepłym, suchym, bezwietrznym i wolnym od kurzu pomieszczeniu. Warunki te można stworzyć sztucznie, jeżeli dysponujesz dużą, zamkniętą przestrzenią roboczą. Jeśli jednak musisz pracować na zewnątrz, musisz bardzo ostrożnie wybrać dzień. Jeżeli pracujesz wewnątrz pomieszczenia, zwilż wodą podłogę w miejscu pracy. Spowoduje to osadzanie się pyłu, który w przeciwnym razie byłby obecny w atmosferze. Jeżeli naprawa dotyczy tylko jednego panelu nadwozia, należy przykryć panele sąsiednie. Pomoże to zminimalizować drobne różnice w kolorze farby. Elementy ciała (na przykład chromowane elementy wykończeniowe, klamki itp.) również musi zostać zamknięty. Aby je zamknąć, możesz wykorzystać taśmę klejącą i kilka warstw gazet.



Przed rozpyleniem należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem z aerozolem i przetestować rozpylenie na powierzchni testowej (stary kawałek cyny lub coś podobnego). Ćwicz technikę natryskiwania. Nanieść grubą warstwę podkładu na naprawiony obszar. Najlepiej uzyskać wymaganą grubość poprzez nałożenie kilku cienkich warstw zamiast jednej grubej. Przeszlifuj zagruntowaną powierzchnię papierem ściernym o gradacji 400, od czasu do czasu zwilżając ją wodą, aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Podczas wykonywania tej czynności miejsce naprawy powinno być całkowicie zwilżone wodą, a papier również powinien być okresowo zwilżany wodą. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy odczekać, aż powierzchnia wyschnie.

Spryskaj warstwę wierzchnią, ponownie zwiększając jej grubość poprzez nakładanie kilku cienkich warstw emalii. Rozpocznij nakładanie od środka naprawianego obszaru i przesuwaj się ruchem jednostajnym od boku do boku, aż pokryjesz cały naprawiany obszar i około 50 mm otaczającej go warstwy lakieru. Usuń cały materiał ochronny 10–15 minut po nałożeniu ostatniej warstwy emalii.

Pozostaw nową farbę do wyschnięcia na co najmniej dwa tygodnie. Następnie za pomocą środka odnawiającego powłokę lakierniczą lub bardzo drobnej pasty ściernej należy wykonać gładkie przejście między nową emalią a istniejącą powłoką lakierniczą. Na koniec nałóż pastę polerską.

Elementy plastikowe

Wraz z wprowadzaniem do konstrukcji nadwozia coraz większej liczby elementów z tworzyw sztucznych (na przykład zderzaki, spoilery, a w niektórych przypadkach duże panele nadwozia) naprawa poważniejszych uszkodzeń tego typu elementów obecnie wymaga zaangażowania specjalisty w tej dziedzinie lub odbywa się poprzez całkowitą wymianę. Samodzielne usunięcie takich uszkodzeń jest praktycznie niemożliwe ze względu na wysokie koszty niezbędnego sprzętu i materiałów. Podstawowa technika polega na wycięciu rowka wzdłuż linii pęknięcia. W tym celu stosuje się frez zamocowany w wiertarce elektrycznej. Następnie uszkodzony element jest spawany za pomocą opalarki, która podgrzewa i topi plastikowy pręt wypełniający umieszczony w rowku. Następnie należy usunąć nadmiar plastiku i przeszlifować naprawiany obszar, aż będzie gładki. Ważne jest, aby użyć właściwego plastikowego pręta wypełniającego, ponieważ części nadwozia mogą być wykonane z różnych rodzajów plastiku (na przykład poliwęglan, polipropylen, itp.).



Mniej poważne uszkodzenia (otarcia, drobne pęknięcia itp.) można to naprawić samodzielnie, używając dwuskładnikowej szpachli/kleju epoksydowego. Po wymieszaniu w równych proporcjach, nakłada się ją podobnie jak szpachlę do karoserii stosowaną na panelach metalowych. Szpachlówka twardnieje zazwyczaj w ciągu 20–30 minut i nadaje się do szlifowania i malowania.

Jeśli właściciel wymienia cały element samodzielnie lub naprawia go za pomocą szpachli/kleju epoksydowego, nieuchronnie stanie przed problemem znalezienia odpowiedniej farby zewnętrznej, kompatybilnej z zastosowanym tworzywem sztucznym. Kiedyś stosowanie uniwersalnej farby nie było możliwe ze względu na skomplikowaną kombinację tworzyw sztucznych, z których wykonane były części nadwozia. Standardowe farby, ogólnie rzecz biorąc, nie mają wystarczającej przyczepności do plastiku i gumy. Obecnie można jednak kupić zestaw do malowania plastikowych elementów nadwozia, w którego skład wchodzi podkład wstępny, podkład bazowy oraz kolorowa emalia do warstwy zewnętrznej. Zestaw zazwyczaj zawiera szczegółową instrukcję, ale podstawowa procedura polega na nałożeniu podkładu na uszkodzony obszar i pozostawieniu go do wyschnięcia na 30 minut. Następnie nakładamy warstwę bazową i pozostawiamy ją do wyschnięcia na około godzinę przed nałożeniem ostatecznej, kolorowej warstwy nawierzchniowej. W efekcie powstaje prawidłowo pomalowany element, na którym farba będzie elastycznie odkształcać się wraz z tworzywem sztucznym lub gumą. Standardowa farba zazwyczaj nie posiada takiej właściwości.