2. Обърнете кутията и отстранете болтовете със специални шайби, закрепващи тавата. Ако все още не сте го направили, първо ще трябва да развиете и свалите гайките, които закрепват скобата на изпускателната тръба към трансмисията. Когато развивате болтовете, обърнете внимание, че 3 от тях са по-дълги от останалите и отбележете позицията им върху корпуса на скоростната кутия.
3. Развийте и свалете трите болта, закрепващи мрежестия филтър, като обърнете внимание на гуменото уплътнение между филтъра и корпуса на скоростната кутия.
4. Отстранете 4-те болта, закрепващи опорната шайба на масленото уплътнение на крайното задвижване (страна на съединителя). Маркирайте шайбата и картера, за да могат да бъдат монтирани правилно по-късно, и внимателно извадете шайбата, като внимавате да не загубите регулиращите подложки. Отстранете всички регулиращи шайби и ги поставете на едно място. Уплътнителният пръстен, разположен между заключващата шайба и картера, и уплътнението на крайното задвижване, разположено в шайбата, трябва да бъдат сменени по време на монтажа.
5. Отстранете 4-те големи и 4-те малки болта, закрепващи корпуса на диференциала към корпуса на скоростната кутия, и свалете корпуса на диференциала. Ако не се получи добре, можете да го почукате с чук с мека повърхност. Диференциалът може да се извади от корпуса си, но не забравяйте да отделите външните плъзгащи се ролкови лагери заедно с техните черупки. Тук не обмисляме реконструкция на диференциала. Ако е дефектен или силно износен, трябва да бъде сменен изцяло или занесен на специалист за ремонт.
6. Отстранете гайката и заключващия винт, закрепващи задвижването на скоростомера. Извадете устройството.
7. В корпуса на скоростната кутия от страната на съединителя е монтиран маслен колектор, от който къса тръба се простира до вторичния вал. Неговата функция е да насочва маслото към вала, за да смазва задвижваното зъбно колело на първа предавка през специални отвори. За да свалите картера, ви е необходим специален инструмент, който можете да си направите сами съгласно B/Фигура 6.5. Тази фигура показва и как да използвате инструмента.
8. Включете задна предавка и внимателно избутайте цилиндричния щифт, закрепващ вилката за заден ход към нейния прът. Докато държите задна предавка включена, включете първа предавка. Това ще заключи задвижващия, входящия и изходящия вал, което ще ви позволи да разхлабите гайката на края на изходящия вал (тази гайка трябва да се смени по време на монтажа). Незабавно поставете нова гайка на края на вала и я затегнете с нисък въртящ момент (приблизително 5 kg m). Това ще ви позволи да проверите аксиалното движение и хлабините, преди да свалите вторичния вал.
9. Разхлабете и отстранете 3-те болта, закрепващи триъгълната плоча, която държи сачмения лагер на входящия вал.
10. На външния пръстен на сачмения лагер има жлеб за монтиране на специален теглич. Ако нямате специален инструмент за издърпване, можете да свалите сачмения лагер по следния начин. Отстранете задържащия пръстен и дисковата шайба зад него от края на входящия вал. Обърнете внимание, че външният ръб на шайбата Belleville е в контакт с вътрешния лагерен пръстен, а вътрешният ръб е в контакт с задържащия пръстен. Внимателно задвижете задвижващия вал навътре към зъбните блокове. В този случай сачменият лагер, разположен в противоположния край на входния вал, ще стърчи леко навън. Докато държите лагера в разгънато положение с отвертки, притиснати в жлеба на външната му обръч, накарайте асистент внимателно да забие входящия вал обратно в картера. Повторете тази процедура, докато можете да извадите сачмения лагер. Внимавайте да не прилагате твърде много сила върху лагера. Всеки път лагерът трябва да се избутва съвсем леко навън.
11. След като свалите лагера, изключете междинната предавка за заден ход. Отстранете 2-та болта, закрепващи капака на средния лагер на първичния вал, и свалете капака. Ако цилиндричните щифтове паднат по време на демонтажа, те трябва да бъдат монтирани обратно в картера.
12. Стиснете задържащия пръстен на съединението на задвижващия и входящия вал и разделете валовете. Моля, обърнете внимание, че в отвора на първичния вал има гумена шайба, към която трябва да се опира краят на задвижващия вал. Тази шайба трябва да се смени по време на монтажа. Извадете двата вала от картера и преместете зъбните щанги в неутрално положение.
13. Сега е необходимо да се провери аксиалното движение и хлабините на вторичния вал, за да се определи кои от неговите части трябва да бъдат сменени.
14. Аксиално изместване. Най-лесният начин за определяне на аксиалното изместване е с помощта на индикатор с часовников механизъм, монтиран на картера, така че бутонът му да лежи върху края на вторичния вал, а валът да е успореден на оста на вала. Преместете вторичния вал, докато спре във всяка посока по оста си, и измерете аксиалното движение на вала. Като алтернатива, можете да използвате дълбокомер, но тъй като максимално допустимото аксиално движение е само 0,5 мм, е необходим много точен дълбокомер, така че неговите показания да могат да се използват за оценка на състоянието на сачмения лагер на вторичния вал, който определя неговото аксиално движение. Ако аксиалното движение е твърде голямо, лагерът и неговият задържащ пръстен трябва да бъдат сменени и аксиалното движение трябва да се провери отново. Ако отново надвиши допустимите граници, корпусът на скоростната кутия трябва да бъде сменен или (в зависимост от състоянието на кутията)цялата кутия е сглобена.
15. Хлабини на задвижваните зъбни колела. Всяко от зъбните колела на вторичния вал има работен хлабина, която му позволява да се върти върху втулката, когато не е заключена от синхронизатора за въртене на вала. Първо, трябва да проверите дали вътрешният пръстен на игления лагер (вижте B/Фигура 6.6), разположена в същия край на вала като гайката, докосваше втулката на 4-та предавка, а контрагайката докосваше вътрешния пръстен на игления лагер. С помощта на луфтомери измерете хлабините J1, J2, J3 и J4; те трябва да бъдат 0,2-0,35 мм. Ако измерените стойности надвишават тези граници, втулките на задвижваното зъбно колело трябва да бъдат сменени.
16. След това трябва да се провери централизацията на синхронизаторите, но тази проверка е безсмислена, ако аксиалното движение на вторичния вал и хлабините на задвижваните зъбни колела не надхвърлят определените граници. Ако обаче трябва да се сменят корпусът на трансмисията или вторичният вал, вилките за превключване, буталните пръти или заключващите плунжери, тази проверка трябва да се извърши след сглобяване на трансмисията.
17. Когато вилките на зъбните колела са в неутрално положение, синхронизаторните пръстени трябва да бъдат центрирани спрямо синхронизаторните конуси. За да проверите това, измерете разстоянията D1, D2, D3 и D4, показани на Фигура 6.7. Тези разстояния трябва да са равни едно на друго, когато съответните части са напълно отворени. За проверка на тези разстояния е предоставен инструмент Peugeot, но вместо това можете да използвате домашно приготвен инструмент с ширина 9 мм, който се поставя в съответните празнини.
18. Преди да извършите проверката, леко натоварете вторичния вал към крайната гайка. За тази цел има специален инструмент Peugeot, показан на приложената снимка, но вместо него можете да използвате дървен блок с клин. За да се натовари правилно валът, се използва ръчно затягане със специален инструмент (показано на снимката). Проверете дали всички вилички и лостове са в неутрално положение (проверява се от позицията на заключващите бутала).
19. Поставете луфтомер последователно между всеки от конусите на синхронизатора и съседната повърхност на главината на синхронизатора, като внимавате да не прилагате сила. В идеалния случай луфтомерът трябва да пасне между конуса и главината и в четирите случая, но ако това не се случи, вижте B/Фигури 6.8 и 6.9, които показват 8-те възможни случая и необходимите коригиращи действия. Регулирането се извършва с помощта на регулиращи шайби "a" и дистанционна шайба "b", показани на същите фигури. При разглобяване на скоростната кутия е достатъчно просто да запомните необходимата дебелина на регулиращите части, за да ги изберете правилно по време на монтажа. След това ще трябва да проверите отново пролуките, за да се уверите, че всичко е наред.
20. Отстранете дървения блок с клина, използван за натоварване на вторичния вал и включване на 4-та предавка. Внимателно избийте цилиндричните щифтове от вилката на 3/4-та предавка и вала на междинната предавка за заден ход. Извадете оста и зъбното колело от скоростната кутия и върнете буталните пръти в неутрално положение.
21. Разхлабете болтовете тип "банджо", където външният маслен тръбопровод се свързва със скоростната кутия, и свалете тръбопровода и болтовете с шайбите. Отстранете 4-те болта, закрепващи капака на скоростния лост към корпуса на скоростната кутия, и внимателно свалете капака, като внимавате да не загубите сачмите и фиксиращите пружини. Извадете сачмите и пружините от картера. Отстранете старото уплътнение на капака (трябва да се замени с нов по време на монтажа).
22. Включете блокировката на задната предавка и внимателно завъртете лостчето нагоре. По време на този процес, фиксиращата топка трябва да изскочи. Хванете го, за да не се изгуби, и извадете пружината. Избийте ролковия щифт, закрепващ фиксатора към лоста на задната предавка, и извадете фиксатора и лоста.
23. Включете втора предавка и избийте цилиндричния щифт, закрепващ заключващия механизъм на 3/4 предавка към неговия прът. Избийте ролковия щифт, който закрепва вилката с 1/2 предавка към пръта, но оставете перфоратора в отвора за пръта и поставете вилката в неутрално положение. Завъртете 3/4-инчовата зъбна щанга нагоре с 1/4 оборот, за да предотвратите падането на заключващия щифт.
24. Свалете двата бутални пръта, блокировката на 3/4 предавката, двете вилки и заключващите бутала.
25. Отстранете гайката от края на вторичния вал (от страната на корпуса на механизма за синхронизация). От другия край на шахтата (страна на съединителя) свалете пружинния пръстен, дисковата шайба, червяка на задвижването на скоростомера, регулиращата шайба и зъбното колело за заден ход.
26. Работейки през отвора, в който се е намирал диференциалът, разхлабете задържащия пръстен, който закрепва външния пръстен на средния ролков лагер на вторичния вал, и с помощта на чук с мека повърхност натиснете вала навън (към съединителя). Извадете вала. Издърпайте синхронизатора и зъбното колело от картера и отбележете позицията на дистанционния елемент и регулиращите шайби. Не сваляйте синхронизаторите от главините им - освен ако не се подменят, те трябва да бъдат монтирани в оригиналния им ред.
27. На този етап разглобяването на кутията може да се счита за завършено. Допълнително разглобяване (демонтиране на сачмения лагер на вторичния вал или втулката на задвижващия вал) може да се изисква само ако съответните части са в лошо състояние. Ако са в ред, по-добре е да не разглобявате кутията допълнително. Моля, обърнете внимание, че подмяната на втулката на задвижващия вал трябва да се извърши от професионалист, тъй като подравняването на втулката с другите два лагера е от решаващо значение.